Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Продолжение. Часть 1 здесь

4 августа с утра была плохая погода -- дождь со снегом, туман. Это создало нам некоторую проблему, так как с вершин, обрамляющих цирк Сейсмологов, могут сходить ледовые обвалы и снежно-ледовые лавины. С вечера мы рассматривали цирк и наблюдали наличие карнизов и ледовых сколов на склонах, а ниже на леднике -- старые следы больших лавин. Чтобы не подвергать себя опасности, нужно подходить под перевал практически через центр цирка, на достаточном отдалении от склонов. Поэтому мы решили подождать, пока не появится видимость, тем более, что перевал проходился впервые -- предварительной информации по нему еще не существовало, желательно было понаблюдать за ним по пути со всех ракурсов.

Во время обеда туман раздуло, в 13³⁰ мы снялись со стоянки и за две ходки подошли под перевал. Для "штурмовой" ночевки мы выбрали плоское место на леднике на достаточно безопасном удалении от всех склонов, с которых потенциально могло бы что-нибудь свалиться. При этом от возвышающегося над цирком п. Тельмана нас отделял здоровый ледовый лоб (фото 25) метров пятьдесят в высоту, который отсекал бы от нашей стоянки даже и самые большие камнепады, если бы они, не ровен час, случились. Каких-либо следов старых обвалов поблизости от места стоянки не наблюдалось. Место, конечно, не такое удобное, как на морене -- все-таки ледник, есть трещины, но вполне подходящее: безопасное, и близко к перевалу.

Сразу же, как только выбрали место для стоянки, мы налегке подошли под перевальный взлет, чтобы визуально его поизучать. Перевал представляет собой широкую скальную стену (фото 27,28) , перепад высоты мы оценили метров семьсот - восемьсот, средняя крутизна, видимо, градусов шестьдесят, отдельные короткие участки могут быть и до девяноста. Внизу под скалами есть бергшрунд. Стена вполне внятная, со всеми присущими многим скальным стенам характерными функциональными особенностями в виде регулярных и достаточно обильных камнепадов по всей ширине перемычки, нормальных таких карнизов на седловине, "гребенки" многочисленных контрфорсов, в верхней части "заросших" снежными "елочками". Мы рассмотрели также и другую потенциально возможную седловину (фото 26,25) -- справа (по ходу) от п. Тельмана, "П" на (фото 146), но как рабочий вариант ее отвергли. Она, возможно, и выглядит несколько проще (с этой стороны), чем выбранная нами перемычка -- все-таки не скальная, а в основном снежно-ледовая. Но перепад высоты на ней больше, камнеопасность также имеет место (особенно в нижней части), а главное -- как мы считали, она ведет не туда, куда нам надо, а существенно ниже по Бивачному, и интуиция подсказывала (и, как потом выяснилось, не обманула), что со стороны лед. Бивачного там изрядная "задница".

Итак, мы укрепились в намерениях проходить скальную перемычку слева (по ходу) от п. Тельмана -- ту, которую и предполагали изначально. Тем самым задача была уяснена, но, как велит Устав, прежде, чем принять решение и отдать приказ, мы должны оценить обстановку. Сами скалы обладают достаточно богатым рельефом, и мы полагали, что чисто технически залезть по ним можем практически в любом месте -- вопрос только времени и трудозатрат. Проблема по сути заключается в том, чтобы найти вариант подъема, безопасный от камнепадов. По этой причине, например, категорически не подходит снежно-ледовый кулуар на левом (по ходу) краю перемычки. Во-первых, это большой камнесборник, в котором камням еще и есть, где разогнаться. Во-вторых, сверху над кулуаром висит большой карниз, который, если упадет, то прилетит туда же. Скальный желоб в правом (по ходу) углу перемычки выглядит технически наименее сложным, но подходит, пожалуй, разве что для камикадзе -- собирает в себя камнепады со всех сторон, там вообще тихо не бывает. Большинство скальных контрфорсов либо приводят посреди стены в какую-нибудь воронку, где тоже постоянно стреляет, либо к ним снизу, судя по черным каменным выносам на леднике, безопасно не подобраться.

После такой оценки обстановки мы приняли решение использовать для подъема второй по порядку скальный контрфорс, считая слева (по ходу) от края перемычки. Не исключено, что этот контрфорс (фото 27) представляет собой единственный правильный (читай: совершенно безопасный) путь подъема на перевал. Этот контрфорс:

• Нигде не прерывается на всем протяжении снизу доверху -- если от него не отклоняться, то камнепады (в том числе и вызванные нами самими) всегда будут лететь мимо людей.
• В верхней части просматривается (правда, не очень отчетливо, потому что далеко) возможность безопасного выхода на участок перемычки, где нет карниза.
• "Подошва" контрфорса уширена. Благодаря этому, она отсекает камнепады в кулуарах как справа, так и слева, по разные стороны от ребра, так что снизу к началу контрфорса можно безопасно подойти.
• По удачному совпадению, именно здесь, под этим контрфорсом, бергшрунд наиболее узкий, да еще и, как оказалось, пересечен мостами, по которым быстро и легко преодолевается.

Правда, в верхней части контрфорса просматриваются какие-то подозрительные снежные "елочки", проход через которые неочевиден, но мы рассчитывали разобраться с ними на месте. Ближайшее будущее показало, что нам действительно удалось выбрать удобный и очень надежный путь подъема на непростой перевал.

В тот же вечер с 17¹⁵ до 21⁰⁰ мы разведали подход к выбранному контрфорсу через бергшрунд и провесили там три веревки: одну по льду от бергшрунда до скал и две по скалам. Прохождение перевала запланировали начать на следующий день рано утром.

5 августа с утра опять была непогода. Снегопад, туман, полное отсутствие видимости. Задним числом мы бы сказали, что, зная путь, можно было бы безопасно пройти перевал и в таких условиях. Но рисковать в режиме первопрохождения мы не стали. На тот момент мы еще не знали, как в точности устроен этот перевал, особенно верхняя половина его стены. При отсутствии видимости можно было взять неверное направление и где-нибудь ненароком угодить под камнепад. Поэтому остались на леднике в безопасном месте ждать улучшения погоды.

После обеда снова разъяснилось, но приступать к прохождению было уже поздно. Чтобы выгадать еще немного времени, мы с 15⁰⁰ до 19³⁰ повторили разведочный выход и навесили еще две веревки в дополнение к трем вчерашним.

6 августа в 7⁵⁵ стартовали от места ночевки. К 10⁰⁰ заранее навешенные веревки были пройдены, мы "оторвались" от ледника и продолжили работать дальше вверх. Скалы на всем протяжении оказались вполне проходимыми и позволяли нигде не отклоняться от безопасной линии контрфорса. Простым и легким путь, тем не менее, отнюдь не был. Первому участнику приходилось везде работать без рюкзака. Кое-где скалы оказывались настолько крутыми (фото 32) , что с рюкзаками приходилось подниматься по перилам на стременах с двумя жумарами. Чтобы поддерживать достаточно высокий темп движения, всем пришлось изрядно потрудиться. Причем не только физически, но и головой. Надо было поддерживать четкое взаимодействие между участниками в команде. Владеть всем имеющимся арсеналом специального снаряжения, чтобы тратить минимум времени на надежную навеску и прохождение перил. Оптимально выбирать путь в неочевидных местах. В конце концов, стараться по возможности находить удобные места перестежек, где участник мог бы немножко передохнуть, передавая снаряжение наверх по цепочке. Мелочей здесь быть не могло. Замешкайся где-нибудь на полчаса - час, и перед тобой тут же замаячит призрак сидячей ночевки...

В верхней части стены, незадолго перед некоторым ее выполаживанием начали попадаться большие ледовые наросты на скалах -- те самые "елочки", которые мы пытались рассматривать снизу. Кое-где их пришлось обходить по краю, но и здесь удалось избежать существенного отклонения от линии контрфорса, не "свалиться" в камнеопасный кулуар.

Последние две веревки (фото 35,36) выводили на седловину косым подъемом вправо вверх к той точке перемычки, где не было карниза. Здесь наверху уже не было серьезной камнепадоопасности, да и сами скалы стали поположе и попроще.

Пройдя в общей сложности пятнадцать веревок, в промежуток времени 19³⁰ - 20³⁰ вся группа достигла седловины. Здесь же мы сложили и тур (фото 38) . Седловина перевала скальная (фото 37), ночевать на ней негде. Но и ни к чему уродоваться. Спуск на западную сторону представляет собой пологий (градусов десять - пятнадцать) снежно-ледовый склон (фото 39,42) , причем метров на сто ниже по склону на правом борту цирка видны моренные терраски, до которых мы к 21⁰⁰ добрались, быстро выровняли площадку для палатки и заночевали. Перевал оказался практически односторонним.

Детальное описание прохождения всех технически сложных участков см. в разделе "Паспорт пер. Сейсмологов" и на (фото 149, 150).

Для получения лучшей высотной акклиматизации мы имели в виду возможность подняться радиально на одну из вершин по соседству с седловиной (п. Тельмана или п. Постышева) и заночевать там. Дополнительный набор высоты составлял бы около 500 м. К сожалению, путь на любую из этих вершин с седловины оказался технически достаточно сложным (фото 37) , требующим навески перил и дополнительно как минимум целого трудового дня. Поскольку мы и так уже потеряли день из-за плохой погоды, а впереди предчувствовали еще не одну "засаду", то не смогли позволить себе это дополнительное "развлечение" и от попытки восхождения отказались.

7 августа в 9⁰⁰ вышли с места ночевки за перевалом и продолжили спуск в сторону лед. Бивачного. В верхней части наш безымянный приток Бивачного был ровный и спокойный (фото 43) . Однако чем дальше, тем он становился все более и более рваным, пока не превратился во вполне конкретный ледопад (фото 44) , в котором приходилось кое-где даже устраивать неглубокие разведки. В основном мы придерживались правого борта ледника, местами выходя на боковые морены. В самом низу для спуска с языка (перевальный ледник не соединяется с лед. Бивачным) пришлось повесить одну веревку 50 м слева от грота (фото 45,47) . Эту веревку нужно было проходить быстро и внимательно, чтобы не угодить под обстрел камешками, активно вытаивающими из сераков.

В 14⁰⁰ мы уже обедали на боковых террасах лед. Бивачного (фото 46) . Новый перевал на этом можно было считать полностью пройденным.

Таким образом, нам удалось найти и совершить первопрохождение нового перевала, ведущего с лед. Федченко на лед. Бивачный. Мы предлагаем называть его "перевал Сейсмологов" -- по названию ледника в его восточном цирке. Нам кажется, что это подходящее название, тем более, что сейсмологи -- умные и уважаемые люди, представители нелегкой профессии. Сложность пер. Сейсмологов, по нашим представлениям, соответствует 3Б. Оно, конечно, пятнадцать веревок на подъем и одна на спуск (всего 775 м перил) бывает и на некоторых очень таких качественных 3А (хотя тогда это скорее 3-ААА), но, учитывая то, что наш перевал скальный, требует большой внимательности при выборе безопасного пути, и сами скалы отнюдь не пешеходные (участникам с рюкзаками на некоторых веревках приходилось даже пользоваться стременами) -- все-таки это честная 3Б, без халтуры. По субъективным ощущениям он явно сложнее, чем перевалы Четырех и Бырс (оба -- канонические 3Б), которые мы проходили впоследствии в этом же походе. Зато на его сложность вряд ли могут повлиять погодные либо какие-то еще побочные условия -- так уж устроен этот перевал. Чистая, надежная, прогнозируемая 3Б, без халтуры, но и без "звезды". Нам удалось подняться на пер. Сейсмологов с определяющей стороны за один день, но это не значит, что перевал легко дался. Во-первых, группа была технически и тактически хорошо подготовлена к подобным препятствиям, что позволило не допустить задержек при прохождении (мы тратили в среднем 45 мин на веревку, что для скального подъема является очень неплохим темпом). А во-вторых, все-таки треть пути (пять веревок из пятнадцати) мы прошли по готовым перилам, навешенным в предыдущий день. Так же мы рекомендуем делать и последующим группам, решившим пройти этот перевал: подойти к нему, выбрать безопасный путь, навесить заранее все веревки, какие есть в наличии, и назавтра, стартовав максимально рано, стараться в этот же день достичь седловины.

При прохождении пер. Сейсмологов в обратном направлении, на спуск, рекомендуется использовать тот же самый безопасный контрфорс, подъем по которому мы только что описали. Выйти на контрфорс можно либо косым спуском вправо вниз от тура (две веревки), либо, пробив снежный карниз несколько правее тура, спускаться на контрфорс прямо вниз. Спуск также надо начинать максимально рано утром, остановившись с вечера как можно ближе к седловине. Тогда можно будет уверенно спуститься со скал за день, если делать все аккуратно и нигде по дороге не "застревать".

На прохождение пер. Сейсмологов от лед. Федченко до лед. Бивачного нашей группе понадобилось почти пять дней. Отчасти это объясняется тем, что мы шли в режиме полного первопрохождения, не имея никакой предварительной информации об особенностях перевала, нам неизвестно даже, чтобы кто-то пытался подняться хотя бы в какой-нибудь из его цирков. Поэтому мы не могли себе позволить рисковать безопасностью, выходя на перевал при отсутствии видимости в условиях непогоды, не изучив предварительно характер склонов и основные направления камнепадов. Мы считаем, что на повторное прохождение пер. Сейсмологов от Федченко до Бивачного должно быть достаточно трех с половиной дней (или даже трех дней, если проходить его на спуск). Имея полноценную информацию, можно не тратить время на наблюдение и разведки и вполне надежно проходить перевал в любую погоду.

Для оценки полезности нового перевала можно сопоставить его с ранее уже известными, находящимися поблизости в этом узле. Перевалы 3А и низшей категории сложности здесь отсутствуют. Практически все, что есть -- 3Б* либо 3Б, проходившиеся за всю историю единственный раз. Несколько раз был пройден только пер. Большой Фонтан (в том числе недавно -- группой москвичей под руководством Даниила Попова в 2005 г., http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=987). Он наименее сложный и наименее опасный в узле, и он же -- ближайший сосед пер. Сейсмологов. С Большим Фонтаном мы и проведем сравнение.

• Пер. Сейсмологов на 500 м ниже, чем пер. Большой Фонтан (5300 против 5800). В некоторых случаях этот факт может рассматриваться как недостаток (если необходимо получить высотный опыт), но чаще -- как достоинство -- можно проходить его и в начале маршрута, одновременно акклиматизируясь к последующим более высоким перевалам.
• По совокупной сложности два перевала, видимо, сопоставимы. Но сложность Большого Фонтана определяется несколькими технически сложными участков, каждый из которых в отдельности проще, чем 3Б. На пер. Сейсмологов, наоборот, практически вся сложность представлена единственным участком -- его скальной стеной. Образно говоря, Большой Фонтан -- перевал более "хитрый", зато Сейсмологов -- более надежный -- в стиле "пришел, увидел, победил" (если, конечно, все хорошо получилось).
• Из многих источников известно, что на пер. Большой Фонтан со стороны лед. Федченко всегда имеется опасность ледовых обвалов. Подножие нунатака, по которому обходится нижняя ступень ледопада Военных топографов, и подходы к нему простреливаются со всех сторон. На нашей фотографии этого цирка тоже хорошо видны обширные светлые пятна свежих обвалов сераков (фото 22) . В целях уменьшения опасности рекомендуют проскакивать горловину рано утром и максимально быстро. Тем не менее, все равно приходится как минимум полтора часа находиться в опасном месте. Особенно неприятно то, что опасен сам вход в цирк перевала. Если по какой-то причине (например, лавиноопасности перевального взлета) придется возвращаться, группа будет вынуждена проходить опасную "мышеловку" в обратном направлении еще раз. В отличие от Большого Фонтана, на пер. Сейсмологов всегда можно найти безопасный путь -- хоть подъема на перевал, хоть спуска, хоть отступления на случай неудачи.

Из непройденных перевалов по соседству мы имели возможность наблюдать две седловины (фото 50) . Печально известную (фото 48,49) перемычку Кустовского, "24" на (фото 146), цирк которой со стороны лед. Федченко совпадает с цирком Большого Фонтана, мы видели в телеобъектив практически в лоб (фото 51) с верховьев лед. Ахмади Дониша. Со стороны лед. Бивачного она представляет собой серьезную скальную стену и, скорее всего, является опасной. Чтобы выяснить, можно ли найти безопасный вариант подъема на нее с этой стороны, нужно зайти в ее цирк и изучать стену с близкого расстояния. Восточное плечо п. Тельмана, "П" на (фото 146), выводящее в низовья лед. Бивачного, мы наблюдали с обеих сторон. Сначала из верхнего цирка Сейсмологов (фото 26,25) -- там протяженный снежно-ледовый склон, который в средней и верхней части, по-видимому, безопасен (по крайней мере если снега не слишком много). В нижней части, правда, этот склон собирается в некую воронку с довольно узким ледовым кулуаром между скал. Этот кулуар либо надо как-то обходить, либо пробегать рано утром максимально быстро. А лучше всего -- вообще на него плюнуть. Потому что со стороны лед. Бивачного это плечо -- "мама не горюй, перемычка Кустовского отдыхает". Там большая снежно-ледовая стена (фото 53) , изобилующая заваленными снегом ледовыми подушками и огромными сераками, готовыми в любой момент долбануть, да так, что мало не будет. Мы наблюдали это место и в профиль (фото 52) (с верховьев лед. Ахмади Дониша), и в анфас (фото 54) (с лед. Бивачного) и не увидели там намеков на приемлемый путь.

Таким образом, рекомендуемый нами пер. Сейсмологов может выглядеть в сравнении с остальными перевалами этого узла очень привлекательно. А в случае, если все равно запланировано прохождение другого перевала -- служить в качестве надежного запасного варианта.

В хр. Академии Наук между пиками Ахмади Дониша и Клары Цеткин имеется известная в кругах горных туристов много лет, но до сих пор не пройденная перемычка. Этот легендарный перевал вызывает большой интерес, как чисто спортивный (перевал сложен), так и географический, поскольку в случае успешного прохождения предоставил бы прямой путь с лед. Бивачного на лед. Москвина. Аналогов такому пути в настоящее время нет. Альтернативы -- это либо высокий и опасный пер. Хохлова (3Б*, 6500), ведущий через лед. Орджоникидзе и Памирское фирновое плато на лед. Вальтера, либо последовательное (не в связке!) прохождение двух перевалов: Калинина (3Б*, 5600) и Четырех (3Б, 5500) (оба перевала являются опасными), либо примерно восьмидесятикилометровый обход по ледникам Бивачному, Федченко и Малому Танымасу с последующим прохождением пер. Интеграл (2Б) и уже упомянутого пер. Четырех (3Б), что тоже не сахар. Остальные варианты маршрутов с лед. Бивачного на лед. Москвина по сути представляют собой разновидности одного из трех только что упомянутых. В силу вышесказанного, перемычка между пиками Ахмади Дониша и Клары Цеткин (для удобства далее будем называть ее "пер. Ахмади Дониша") могла бы выглядеть весьма привлекательным элементом сложного туристского маршрута.

Ориентация пер. Ахмади Дониша: юго-восток - северо-запад. Спуск с перемычки на северо-запад -- на лед. Москвина -- давно известен, так как используется альпинистами в качестве стандартного пути возвращения после восхождений на п. Клары Цеткин. Спуск этот технически сложен (фото 100) (комбинированный снег - лед - скалы, всего порядка двадцати веревок), но какой-то особой опасности, по сведениям от проходивших его альпинистов, как правило, не представляет. Ситуация с подъемом на этот перевал со стороны лед. Бивачного, напротив, представлялась неясной. Альпинистам в процессе прохождения южной стены п. Ахмади Дониша туда не было надо путь возвращения с пика -- по юго-восточному "Абалаковскому" ребру. Туристы мимо обычно не проходят (поблизости нет перевалов), так что редкие целевые фотографии этого цирка сделаны издалека и потому недостаточно информативны.

В соответствии с вышесказанным, мы решили заявить в рамках нашего маршрута заход в южный цирк Ахмади Дониша (будем далее называть его "ледник Ахмади Дониша") с целью глубокой разведки возможности подъема с этой стороны на перемычку и, в случае нахождения приемлемого пути, сквозного ее прохождения, благо информация по спуску была известна от альпинистов. Поскольку у нас не было веских оснований рассчитывать на высокую вероятность успеха этого разведочного выхода, мы заявили также и запасные варианты попадания на поляну Москвина в обход. Забегая вперед, признаемся, что пройти перевал нам не удалось. Глубокая разведка показала, что подъем с этой стороны гораздо труднее, чем мы предполагали на основании имевшейся у нас довольно скудной предварительной информации, и в результате мы воспользовались запасным вариантом обхода по ледникам Бивачному, Федченко и Малому Танымасу через перевалы Интеграл и Четырех. Описание разведочного радиального выхода дается от так называемого "Пыльного лагеря" на левой боковой террасе лед. Бивачного (фото 148).

Пыльный лагерь (фото 57) -- это широкий плоский песчаный пляж на левой (орографически) боковой террасе лед. Бивачного под п. Реввоенсовета (6265) (по другим данным этот пик носит имя маршала Василевского) напротив конца отрога "Ширмы". Там много места для любого количества палаток, есть теплое (правда, очень мелкое) озеро, чистый ручей, вертолетная площадка. Целый "культурный слой" мусора, оставшегося от многочисленных экспедиций еще советских времен. Чтобы попасть в Пыльный лагерь с правого берега лед. Бивачного, по которому идет тропа, надо пересечь ледник примерно в полукилометре от конца "Ширмы". Ближе к "Ширме" подходить не надо -- там ледопад. Отходить дальше тоже нежелательно, иначе придется покорячиться по неудобным конгломератам -- там борта лед. Бивачного делаются высокими и крутыми.

8 августа мы за две ходки пересекли лед. Бивачный с правого берега на левый и около 10³⁰ пришли в Пыльный лагерь. Осмотрев достопримечательности (фото 48) , отправились дальше. Тропа продолжается вверх по этому же карману еще ходку до самого места впадения лед. Одиннадцати (фото 59) в лед. Бивачный. Этот левый приток (иногда называемый ледником маршала Василевского) лежит в цирке между п. Ахмади Дониша и п. Калинина, в его верховьях находится пер. Калинина (3Б*). Здесь "лафа" заканчивается, для обхода мощного ледопада на лед. Одиннадцати нужно спускаться на основной ледник. Тут мы с 11³⁰ до 14⁰⁰ пообедали на дровах, прихваченных из Пыльного лагеря, и сделали заодно небольшую разведку, как лучше обходить ледопад. Поначалу проблем было не возникло. За ледопадом Одиннадцати начинается моренный карман (фото 60) вдоль левого (орографически) борта лед. Ахмади Дониша. Туда мы и отправились. Однако вскоре удобный карман превратился в такой безобразный рандклюфт, какого врагу не пожелаешь. Слева (по ходу) подпирает мощный ледопад (фото 61) лед. Ахмади Дониша, то и дело приходится то спускаться в очередную глубокую ("гусары, молчать!") яму в рандклюфте, то вылазить на передних зубьях на какой-нибудь серак. А справа при этом в угрожающей близости находятся отвесные скалы отрога п. Ахмади Дониша -- того и гляди, как бы не пошел оттуда камнепад. Такой расклад нам быстро надоел, мы удалились на безопасное расстояние от борта и сходили (точнее, спрыгали) по ледопаду в разведку. Сначала вверх -- убедились, что, сколько видит глаз, всюду одна и та же глубокая задница (фото 63) : мелко нашинкованный ледопад, подпираемый отвесными скалами. Туда ходить нельзя. Потом разведали в направлении центра ледника. Идти по центру тоже было невозможно -- ледопад ужасный (фото 62) . Было видно правый (орографически) борт лед. Ахмади Дониша. Там тоже просматривался ледопад, неясно было, можно ли там пройти, но больше пробовать было вообще негде. Выйти туда, пересекая ледник, было никак невозможно. В результате нам удалось после еще одной разведки спуститься по ледопаду до основного лед. Ошанина (так называется ледник по левую сторону от "Ширмы"). Лед. Ошанина тоже был отнюдь не подарок, но проходим. Сделав еще небольшую разведку вдоль по лед. Ошанина, мы нашли маленькую безопасную площадку на левом (орографически) борту ледника под отрогами п. Орджоникидзе, достроили эту площадку и в 20⁰⁰ заночевали.

9 августа мы сделали полудневку, и в это время с 7⁵⁰ до 13⁰⁰ двое участников отправились в глубокую разведку с целью нахождения пути по правому борту лед. Ахмади Дониша. Эта разведка была нужна, так как по тому, что мы видели с ледника в предыдущий день, вовсе не было очевидно, можно ли там вообще пройти. В разведке нам удалось достичь дальнего угла п. Орджоникидзе, после которого лед. Ахмади Дониша поворачивает налево. Ледопад был и здесь, он был везде плохой, но большая его часть обходилась (фото 64) по осыпям правого (орографически) борта и по старым лавинным выносам с п. Орджоникидзе. Только в дальнем углу надо было выходить на ледопад. Увидели мы и бастион, являющийся, по-видимому, "ключом" к пер. Ахмади Дониша. Он смотрелся очень внушительно, но издали не казался совсем уж неприступным, так что мы решили попробовать подойти к нему всей группой и, что называется, "потрогать его руками".

В тот же день с 15⁴⁵ до 17⁰⁰ мы поднялись всей группой с лед. Ошанина на правый борт лед. Ахмади Дониша. Начало подъема представляет собой "отрицательную осыпуху", а вернее, предельно крутой жесткий конгломерат. Карабкаться по нему с рюкзаками было настолько стремно, что пришлось в этом месте подниматься по конгломерату в кошках.

Заночевали мы на моренке на леднике, немного не дойдя до поворота у прижима п. Орджоникидзе. Дальше идти во второй половине дня все равно нельзя: слева по ледовому склону пика сверху резво несутся камнепады, справа подпирает ледопад, проходить это место можно только рано утром.

10 августа в 7³⁰ мы вышли с места ночевки, быстро проскочили прижим (рано утром камнепадов там не было), за пару ходок распутали участок ледопада (фото 67) на углу п. Орджоникидзе и еще за пару ходок уже по ровному (хотя и с кальгаспорами) леднику подошли к 12³⁰ под скальный бастион (фото 69) , преграждающий путь к пер. Ахмади Дониша. Там мы выбрали подходящее место для ночевки на леднике, пообедали и с 15⁰⁰ до самого вечера ходили в разведки тремя связками одновременно с разных направлений изучать проблему и наблюдать, где там какие могут угрожать опасности. Координаты места ночевки под бастионом по GPS: 38^o58^'30.35^"с.ш., 72^o05^'38.56^"в.д., высота 4715 м.

Результаты всех этих разведок оказались, к сожалению, удручающими. Это была задница, хотя с разных сторон и разнообразная по специфике, но везде очень глубокая по своей объективной сути.

Перемычка со стороны лед. Ахмади Дониша устроена следующим образом (фото 148). Под самой перемычкой между пиками Клары Цеткин и Ахмади Дониша, зажатый с юга отрогом, идущим с п. Клары Цеткин на восток, находится верхний цирк. Ледничок, лежащий в этом цирке, отделен от основного лед. Ахмади Дониша вышеупомянутым отрогом Клары Цеткин и обрывается на основной ледник мощными ледовыми сколами (фото 70) , нависающими над крутыми, вылизанными регулярными ледовыми обвалами "бараньими лбами". Справа (глядя снизу с лед. Ахмади Дониша) эти ледовые сколы упираются в край знаменитой южной стены Ахмади Дониша. Слева монументально возвышается бастион (фото 71) , которым оканчивается отрог Клары Цеткин. По идее, чтобы подойти в верхний цирк под перемычку, нужно либо преодолеть в каком-либо подходящем месте ледовые сколы, либо обойти их слева по скалам бастиона. Издалека казалось, что и через ледовые сколы вроде бы видны какие-то проходы, и бастион как будто бы не такой уж крутой, и на нем просматриваются какие-то наклонные полки. Часто бывает, что издалека перевал смотрится стеной, а вблизи "ложится". Здесь все оказалось наоборот. Проходов через ледовые сколы не было. Везде крутые заглаженные скалы типа "бараньих лбов", а над ними -- вертикальный лед, общий перепад высоты не менее 400 м. Бегом не забежишь. При этом оттуда постоянно валится. Каждые четверть часа. То в одном месте лед рухнет, то в другом. Когда меньше, когда больше, но везде. В результате по всей ширине ледовых сколов не оказалось ни одного места, где бы за полдня наших наблюдений не прошло хотя бы двух крупных обвалов. Тем самым путь по ледовым сколам был недопустим из соображений безопасности.

Примерно пятисотметровый скальный бастион (фото 72) слева от ледовых сколов вблизи тоже оказался существенно более трудным, чем смотрелся издали. Обман зрения был вызван, наверное, таким расположением слоев породы, которое уменьшало визуально кажущуюся крутизну. То, что издалека мы считали полками, имело истинную крутизну порядка 70^o, остальные участки -- около 90^o. Однако там было безопасно, со скал ничего не сыпалось, поэтому одна связка подошла к подножию бастиона и попробовала начать на него подъем. Пройти удалось совсем невысоко. Метров через двадцать крупноблочных скал встретился пояс малорасчлененных скал из песчаника (фото 73) крутизной порядка 70^o и высотой метров пятьдесят. С имеющимся у нас снаряжением и отсутствием практического опыта работы на песчанике мы не могли обеспечить надежную страховку на таком рельефе. В нем можно было якорным крюком, скальной фифой или пробойником проковырять отверстие, но под нагрузкой песчаник крошился и при срыве выдержать не мог. О таком необоснованном риске речь уже не шла, так что нам пришлось повернуть от бастиона обратно.

Еще левее бастион становился, хотя и заметно выше, однако поположе, градусов семьдесят. Но там уже по желобам летали камнепады, а безопасных контрфорсов не было. Заснеженные контрфорсы появлялись еще дальше в сторону п. Клары Цеткин (фото 74) , за примерно трехсотметровой ступенью ледопада на лед. Ахмади Дониша. В принципе туда можно было бы подойти, но эти контрфорсы заводили бы уж чересчур высоко. Проходить практически траверс п. Клары Цеткин мы не планировали, и у нас была явно недостаточная для этого акклиматизация.

Таким образом, мы не стали подвергать себя недопустимому риску и отказались от дальнейших попыток подняться на перемычку. 11 августа в 7¹⁵ мы побежали вниз -- надо было до камнепадов проскочить прижим п. Орджоникидзе. В 11⁴⁵, когда мы пришли на место предыдущей ночевки, выяснилось, что один из участников заболел чем-то желудочно-кишечным и под нагрузкой идти не может. Пообедав и отдохнув немного, мы разгрузили заболевшего и в 14³⁰ двинулись потихоньку вниз, в этот раз не по буеракам в ледопаде Ахмади Дониша, а правильным путем -- прямо по самому лед. Ошанина вдоль его левого края. Мы решили идти на Москвина в обход по большим ледникам, имея в виду, что по Бивачному и Федченко есть много стоянок с вертолетными площадками, и в случае ухудшения состояния больного мы можем по спутниковому телефону почти в любое место вызвать вертолет. В 17⁰⁰ мы снова достигли Пыльного лагеря и там заночевали. К счастью, на следующий день страдальцу снова стало хорошо, группа пошла бойко, а через полдня ему уже вернули весь его груз.

Невозможность пройти насквозь пер. Ахмади Дониша имела для нашей группы далеко идущие последствия, как в переносном смысле, так и в прямом. После того, как мы сделали практически все, что могли, и потратили почти все время, чтобы исключить для себя все надежды все-таки пройти этот перевал ("чтобы не упасть до выстрела"), нам предстоял восьмидесятикилометровый переход по большим ледникам и через два перевала, один из которых 3Б к. с. В результате мы пришли на поляну Москвина примерно на неделю позже запланированного и не успевали уже оттуда продолжать маршрут по основному варианту. Кроме того, нам пришлось совершить этот восьмидневный переход до заброски, имея всего двухдневный остаток продовольствия, что потребовало от группы недюжинной силы духа, а от завхоза -- не меньшей изобретательности.

Читатель может возразить: дескать, сами дураки, что не подготовились к маршруту. Такой подход не совсем верен. Мы подготовились настолько, насколько это было реально. Ну да, можно, конечно, планировать более надежные для полного прохождения маршруты через хорошо известные перевалы в хорошо знакомом районе. И сейчас, видимо, есть такая тенденция -- повышать чисто техническую, "чисто спортивную" сложность маршрутов, проходя их в наиболее легкодоступных и посещаемых районах, уменьшая при этом автономность и новизну. Но ведь когда-то надо и традиции поддерживать, осваивать нехоженые и малохоженые места! В данном случае, разведывая перемычку Ахмади Дониша, мы абсолютно сознательно шли на риск, имея в виду, что, может быть, пройти ее нам не удастся. Но такой риск -- заранее предусмотренный риск непрохождения элемента маршрута -- не имеет ничего общего с безумным риском для жизни или здоровья, о котором можно посмотреть, например, на экране "Экстрим-ТВ", или послушать байки за пивом. О приемлемости риска для жизни речь у нас вообще не шла, потому-то мы и повернули назад, в решающий момент не переступив безопасную черту. Кроме того, у нас были заранее запланированы и запасные варианты обхода этого препятствия через другие перевалы, и даже запасные варианты сокращенного завершения маршрута на случай исчерпания времени в результате этой слишком продолжительной разведки. Что же касается провианта -- теоретически неплохо было бы, конечно, иметь забросочку где-нибудь на Бивачном на всякий случай. Да только кто же нам ее туда принесет? Если сами -- с таким перегрузом мы вряд ли смогли бы успешно пройти пер. Сейсмологов. Так что, пожалуй, мы выбрали оптимальный компромисс, поимели для себя в результате неделю на "разгрузочной диете", что само по себе прошло без негативных последствий для остальной части маршрута, совершенно надежно и контролированно.

Для желающих запланировать в будущем прохождение пер. Ахмади Дониша мы посоветуем иметь предварительную акклиматизацию, достаточную для безопасного подъема в случае необходимости на высоту п. Клары Цеткин. А для тех, кто запланирует прохождение в направлении с Москвина на Бивачный -- ради бога, не суйтесь на спуске сразу вниз в ледовые сколы -- там завалит, размажет, и мокрого места не сыщешь! Надо морально готовиться либо дюльферять веревок десять по отвесам бастиона, либо обходить еще дальше со стороны п. Клары Цеткин, как бы это ни казалось неприятным. Категория сложности этого перевала соответствует, скорее всего, 3Б* (причем он является технически сложным на обе стороны), высота седловины около 6200 м.

Перевал Интеграл расположен в северо-восточном отроге хр. Академии Наук и связывает юго-западную ветвь лед. Малый Танымас с верховьями лед. Аюджилга. Ориентация перевала: запад - восток. Характер: снежно-ледовый. Определяющая сторона: восточная. Сложность определяется ледопадом на лед. Малый Танымас. Однако при неблагоприятных условиях ледовый перевальный взлет со стороны лед. Аюджилга также может усложниться и потребовать навески нескольких перильных веревок, как это оказалось в нашем случае. Перевал пройден группой в направлении с лед. Малый Танымас на лед. Аюджилга (с определяющей стороны). Описание прохождения дается от лед. Федченко до лед. Аюджилга.

Пер. Интеграл не ходят сам по себе, поскольку лед. Аюджилга приводит к р. Муксу в тупик, откуда из-за прижимов нет удобного выхода. Либо его проходят в сочетании с перевалом Четырех или Дружбы Народов с выходом на лед. Москвина, либо после него последовательно проходят перевалы Замок Тамары и Бабушкина и затем попадают на лед. Фортамбек.

Наша группа вынуждена была воспользоваться пер. Интеграл в сочетании с пер. Четырех в качестве заявленного запасного варианта выхода на поляну Москвина в результате отказа от прохождения перемычки Ахмади Дониша. Этому предшествовал многокилометровый переход из-под п. Ахмади Дониша по ледникам Бивачному, Федченко и Малому Танымасу на голодном пайке, так как после упорной, но безуспешной разведки подъема на перемычку мы существенно отставали от графика и доедали последние продукты (еды осталось всего на два дня, тогда как идти надо было при самом быстром темпе неделю, причем еще и через два перевала, последний из которых -- 3Б на подъем). Специфика маневра здесь заключалась в том, что нам нужно было не просто дойти до поляны Москвина надежно и безопасно, но, кроме того, по возможности быстро и, что самое необычное, с минимально возможной затратой энергии (чтобы после всего еще и на тройку-Б калорий хватило). Так релятивистское тело выбирает кратчайший путь в искривленном четырехмерном пространстве-времени. И хотя скорость наша была, правда, далека от релятивистской, но оптимальные траектории у нас получались совсем неплохо.

12 августа в 8¹⁰ мы вышли из Пыльного лагеря. За час с небольшим пересекли лед. Бивачный, безошибочно вычислив на том берегу единственное место, где не было конгломератного борта. Дальше тропа идет все время по правому моренному карману лед. Бивачного, время от времени пересекая небольшие сайчики (фото 77) , а также большие саи (фото 78). В 13⁰⁰ мы остановились на обед на последнем сае под склонами п. Стамеска. В 15⁰⁵ двинулись дальше. На стыке ледников Бивачного и Федченко есть неприятный прижим. Тропа выходит на крутой конгломератно-осыпной склон со скальными выходами, местами даже теряется на этом склоне. Здесь надо убрать подальше палочки, взять в руки ледоруб и не выпендриваться -- лететь отсюда вниз на ледник очень далеко и больно. Пройдя прижим Стамески, мы вышли на лед. Федченко. Ледник здесь сначала достаточно ровный, по нему удобно идти вблизи первой из трех центральных морен. Когда устье лед. Бивачного остается позади, лед. Федченко постепенно закрывается моренным чехлом, и на нем появляются неровности. Мы, по-прежнему выбирая траекторию наименьшего сопротивления, продолжали двигаться по леднику, пока эти неровности не начали превращаться в буераки, после чего повернули к левому берегу. Поднявшись на борт ледника, мы с восторгом обнаружили в моренном кармане тропу, начинающуюся прямо тут же, на которую мы, оказывается, вышли к самому ее началу с точностью до одного шага. Эта тропа по левому карману лед. Федченко начинается примерно в двух километрах ниже слияния ледников Бивачного и Федченко, там, где кончается скальный прижим, под отрогами п. 4196. В 20⁰⁰ мы заночевали под склонами п. Черепанова, на первом после слияния ледников ручье. Ручей мутный, но в моренном кармане он образует довольно большое озеро, где можно брать отстоявшуюся воду. На ближайших склонах есть сухие дрова (фото 79) , которые нам пригодились, так как бензина у нас оставалось тоже не очень много.

13 августа, выйдя от мутного озера в 8³⁵, мы через десять минут прошли мимо "Гранатового домика" (фото 80) , видимо, построенного когда-то гляциологами. Вокруг этого домика есть россыпь сланцев с богатыми вкраплениями гранатов. Еще через две ходки мы дошли до следующего теплого озера (фото 81) с чистейшей водой. Вскоре после этого озера моренный карман заканчивается, начинается скальный прижим под п. Землятина, надо снова выходить на ледник, по которому двигаться лучше всего по-прежнему вдоль левого берега, далеко от него не удаляясь. Ледник здесь закрыт мощным моренным чехлом, воды нет. Долго ли, коротко ли, но в 14⁰⁰ мы достигли долины Малого Танымаса, где остановились в тени отдельно стоящей большой арчи (фото 82) рядом с зарослями шиповника. Пообедав и переждав большую жару, в 17⁰⁰ мы пошли дальше. Сначала удобно двигаться по правому (орографически) берегу р. Малый Танымас, но на полпути от устья реки до ледника дорогу преграждает мощный прижим, который можно обойти только поверху. Так что, пройдя вдоль реки с километр, мы набрали метров четыреста высоты, используя для подъема подходящий сайчик с крупной не слишком живой осыпью, и траверсировали склон (фото 83) выше прижима. Напротив языка ледника дорогу преграждает поперечная речка, входящая в этом месте в каньон и кончающаяся водопадом (фото 84) . Речка достаточно крупная, так что могла бы представлять серьезное препятствие для переправы во второй половине дня. Но здесь в русле лежит много больших камней, по которым можно перепрыгивать речку, даже не разуваясь. За речкой начинается удобный очень живописный моренный карман (фото 85) , который идет до самого поворота лед. Малый Танымас к пер. Интеграл. Как раз через полходки после переправы в кармане попалось первое такое живописное место на берегу ручья, где мы в 20⁰⁰ остановились на ночевку.

14 августа с 7⁴⁵ до 12⁰⁰ мы шли все время по правому (орографически) моренному карману лед. Малый Танымас. Идти везде удобно, часто встречаются чистые ручьи, текущие по этому же карману, много хороших мест для ночевки. Самого ледника из кармана, собственно, вовсе и не видно, о его существовании можно разве что догадываться. Изредка моренный карман прерывается поперечными конгломератными саями, но преодолевать их всегда удается без особых проблем и без больших потерь или наборов высоты.

Вскоре после поворота налево (по ходу) моренный карман заканчивается, как и ограничивающая его похожая на железнодорожную насыпь морена. Ледник разветвляется на несколько рукавов. Здесь имеет смысл спуститься с морены и пересечь правый (орографически) исток ледника (он в этом месте еще относительно ровный) в направлении отрога вершины 4540, разделяющей правый и центральный истоки. Впереди виден ледопад (фото 86) в том месте, где правый исток Малого Танымаса круто поворачивает с востока на север. Ледопад нужно проходить по левому (орографически) рандклюфту, так как на противоположной стороне представляют опасность большие ледовые сколы, обвалы которых перекрывают пол-ледника. До начала ледопада можно дойти и низом, но удобнее подняться на разделительную морену, на гребне которой мы в 12³⁰ остановились на обед. Ниже на этой морене, на стыке правого и центрального истоков лед. Малый Танымас видна большая травянистая поляна с теплым озером, в случае необходимости там можно остановиться на ночевку.

Закончив обед в 14⁴⁵, мы за две ходки по этой же левой (орографически) боковой морене подошли к началу ледопада. Ледопад сильно засорен камнями, которые, вытаивая из сераков, вызывают частые камнепады, делая рандклюфт объективно опасным. Лучше всего быстро проходить его рано утром до начала таяния, когда камнепадов еще нет. Но сидеть до утра в этом совсем неинтересном месте нам было не с руки. Так что мы подождали минут двадцать, пока не зашло солнце. В 16⁴⁵ ледопад перестал освещаться, камнепады стали редкими, и можно было наконец приступить к прохождению противного рандклюфта (фото 87) .

Весь рандклюфт имеет перепад высоты около 200 м, среднюю крутизну около 30^o, однако есть крутые, местами до 60^o, участки. Нижний крутой и узкий участок -- все еще камнеопасный -- мы обошли по полкам сильно разрушенных скал левого (орографически) борта рандклюфта. Скалы простые, но с рюкзаками без страховки там неуютно, так что мы повесили на них одну перильную веревку 50 м. Самопроизвольной камнепадоопасности на скалах нет, надо только следить, чтобы не насыпать друг на друга. Очередная скальная полка выводит в верхнюю часть рандклюфта (фото 88) . Здесь уже не так круто, можно смело подниматься без страховки. Рандклюфт тут расширяется, до сераков достаточно далеко, камнепадоопасности уже нет. Лед покрыт слоем вязкой говнообразной грязи, которая, хотя и гадко выглядит, и мерзко чавкает, но ногу держит и тем самым облегчает подъем. На прохождение всего рандклюфта группа потратила два часа. Далее рандклюфт выводит в небольшой моренный карман с ручьем. Чуть выше на боковой моренке есть хорошие площадки (фото 89) , на которых мы в 19⁰⁰ остановились на ночевку.

15 августа в 7⁴⁰ мы вышли с ночевки над ледопадом и только к 12⁰⁰ подошли под перевальный взлет. Подход дался с большим трудом, чем обычно, по двум причинам. Во-первых, верхний цирк пер. Интеграл сильно изменился. Ледник, обычно ровный, подвинулся, весь пошел большими буграми, на нем появилось множество широких трещин, преодолеваемых не в любом месте. Во-вторых, испортилась погода (фото 90) . Шел снег, видимость была ограничена, в "молоке" трудно было выбирать дорогу через припорошенный свежим снегом поломавшийся ледник. Шли в связках, так как встречались и закрытые трещины, да и в открытую широкую дыру в тумане сослепу можно было оступиться. Лезть на сам перевал тоже было тяжеловато, поднимались больше часа. Перепад высоты на взлете с этой стороны 300 - 350 м, крутизна около 35^o. На склоне было сантиметров пятнадцать свежевыпавшего снега на средней и мелкой осыпи и из-за этого скользко. На седловину вышли в 13²⁰. Сняли записку (фото 141) группы туристов Новосибирского госуниверситета под руководством Василия Первозванского от 14 августа 2007 г. На седловине долго не задерживались: в плохую погоду там особенно нечего было делать.

Перевальный взлет со стороны лед. Аюджилга имеет перепад высоты 350 - 400 м, крутизну 35^o, как и со стороны Малого Танымаса. Спуск обычно идет сначала траверсом вправо под скалами, затем после скал еще правее, наискось пересекается центральный кулуар, и через плечо небольшого осыпного контрфорса выходят в самый правый кулуар, где склон наименее крутой, и зачастую можно идти по фирну пешком без страховки. В этот раз так не получилось. Склон был покрыт не фирном, а двадцатисантиметровым слоем свежевыпавшего снега на гладком льду, надежные ступени на нем не вытаптывались, легко можно было соскользнуть и уехать больно. Поэтому с места, где кончается траверс под скалами, сразу начали вешать перила вниз по центральному кулуару (фото 92) (траверсировать плохой склон до следующего кулуара было совсем несподручно, да и привело бы только к тому, что перил понадобилось бы еще больше). Лавинной опасности не было, так как снега было пока недостаточно для полноценной мокрой лавины, а доска тоже еще не образовалась, хотя кое-где снег съезжал микролавинками из-под брошенной нами очередной веревки. Всего мы навесили на склоне четыре веревки (фото 91) (195 м перил) на ледобурах. Ниже склон постепенно выполаживался, и было безопасно идти дальше пешком. Спуск закончили в 15³⁰, потратив на него около двух часов.

Тем временем продолжал идти снег, видимость оставалась плохая. Поэтому мы не стали сильно уродоваться, прошли две ходки до первого удобного места ночевки и там в 17³⁰ остановились. Ледник в этом цирке тоже подвинулся, под перевалом появился новый ледопад, которого раньше не было. Пришлось его пораспутывать, пока нам не удалось прорваться в правый моренный карман, в котором мы ночевали, и по которому удобно спускаться до самого основного лед. Аюджилга.

Таким образом, мы прошли пер. Интеграл, навесив одну веревку по скалам при обходе ледопада со стороны лед. Малый Танымас и четыре веревки по льду при спуске на лед. Аюджилга, всего 245 м перил. Специфика нашего прохождения была вызвана требованиями надежности: обход части ледопада по скалам для предотвращения камнепадоопасности при прохождении во второй половине дня и использование перил на спуске по ненадежному рельефу (свежий снег на льду). Не исключено, что при благоприятных условиях без этих веревок можно было бы обойтись. Подняться в ледопаде целиком по рандклюфту рано утром, наверное, можно и без перил. Спуститься с перевала на лед. Аюджилга тоже можно без перил, если снег на склоне зафирнован, и участники обладают хорошей индивидуальной техникой хождения в кошках. Потенциальную камнепадоопасность может представлять уже упомянутый ледопад Малого Танымаса, который желательно проходить рано утром, лавиноопасность -- перевальные взлеты с обеих сторон, если выпадет очень много снега.

Перевал Четырех расположен в хр. Академии Наук между пиками Четырех и Ахмади Дониша. Перевал связывает верховья ледников Аюджилга и Москвина. Ориентация перевала: запад - восток. Характер: снежно-ледовый. Определяющая сторона: восточная (со стороны лед. Аюджилга). Перевал односторонний. Пройден группой со стороны лед. Аюджилга (на подъем с определяющей стороны). Описание прохождения дается от лед. Аюджилга до поляны Москвина.

Пер. Четырех -- очень принципиален, так как представляет собой один из двух возможных, примерно равноценных по сложности путей с лед. Аюджилга (фото 93) на лед. Москвина (второй -- пер. Дружбы народов). Перевал мог бы быть совсем хорош, но он, к сожалению, крайне камнепадоопасен и требует от группы исключительной быстроты и аккуратности при прохождении. В противном случае здесь можно легко наломать таких дров, что мало не покажется.

Перевал устроен следующим образом (фото 94) . Общий перепад высоты на взлете со стороны лед. Аюджилга около километра. Он подразделяется логически на три примерно равные по протяженности части. Верхняя треть представляет собой в основном скальный пояс, который в одном месте, несколько правее (по ходу) и выше седловины, прерывается ледовым кулуаром 350 м, 45 - 55^o. Кулуар, вернее, его левая по ходу часть, не камнеопасен. Средняя треть -- снежно-ледовая наклонная полка, перепад высоты 300 м, крутизна 25 - 35^o. Через эту полку постоянно шуруют камни, летящие со скального пояса сверху. Крутизна полки такова, что камни по ней в основном не летят, а катятся, но катятся так резво и при этом так весело подпрыгивают, что попади такой в человека -- покалечит или очень крепко ушибет. Камни шуруют по всей ширине полки, безопасного прохода через нее нет. Нижняя треть -- крутой ледник ( 350 м, 45 - 55^o) с множеством бергшрундов. Помимо камнеопасности (хотя она тут гораздо ниже, чем на полке -- большая часть летящих сверху камней отсекается выпуклостями ледника в стороны, остальные уходят в трещины), здесь еще возможна опасность обвалов со склонов близко расположенного п. Ахмади Дониша. Ситуацию усугубляет тот факт, что перевальный взлет восточной экспозиции очень рано освещается солнцем, и, соответственно, заградительный обстрел камнями на нем начинается с самого утра. Все эти нюансы следует обязательно учитывать, планируя тактику прохождения пер. Четырех, наибольшую трудность в которой составляет именно задача минимизации опасности.

16 августа с утра мы не вышли с ночевки после прохождения пер. Интеграл. Снег, шедший перед этим весь день и всю ночь, продолжал идти. Видимости не было. Так что пришлось пурговать. В районе обеда разъяснилось, вышло солнце, снегопад прекратился. Со всех склонов окружающих гор немедленно пошли лавины (фото 95) . В том числе переметался лавинами и путь подъема на пер. Четырех, как сверху с седловины, так и сбоку с п. Ахмади Дониша. Начинать подъем на перевал в таких условиях было совершенно немыслимо. Мы решили подождать, пока сойдут основные лавины, а далее ориентироваться по конкретной обстановке. До перевала было недалеко, так что не было смысла сильно торопиться. Мы подсушили вещи, подмокшую во время снегопада палатку, не спеша, собрались и, выйдя в 15³⁰, к 18⁰⁰ подошли под взлет пер. Четырех. Проходить мы решили именно этот перевал, а не Дружбы народов: он был нам лучше известен, он несколько ниже, на нем опасна нижняя часть, проходимая рано утром, и безопасна верхняя. На пер. Дружбы народов, наоборот, опасен верхний участок, перед ним пришлось бы заночевать. А пер. Четырех мы могли, напрягшись, пройти за один день. Поскольку мы уже шестой день жили примерно на 200 г на человека, причем продукты заканчивались, нам очень важно было не выпендриваться, а поскорее "делать отсюда ноги" в МАЛ на Москвина, к заброске.

Поставив лагерь на безопасном расстоянии от склона, мы совершили силами двоих участников с 18⁰⁰ до 21³⁰ предварительную провеску (фото 96) нижней части перевального взлета (четыре веревки, 190 м перил). Склон уже не был опасным: как только с него ушло солнце, мокрый снег быстро замерз, и лавины прекратились. Кроме того, путь прокладывали по наиболее безопасной выпуклой части.

17 августа мы вышли в 7⁰⁰, как только начало светать. За одну ходку подошли к навешенным с вечера веревкам. С утра было холодно, погода благоприятная, снег смерзшийся -- там, где он был. Выше конца перил пешком в связках распутали еще несколько бергшрундов в более пологом месте. Затем навесили еще одну веревку на коротком крутом участке и вышли на наклонную полку.

Дальнейший путь по полке, к сожалению, оказался не таким легким, как мы бы того хотели. Мы рассчитывали, что на ней будет в основном фирн, и удастся дойти без перил до начала верхнего кулуара. Но не тут-то было. Вместо плотного фирна там оказался слой недавно выпавшего снега на гладком льду. Там, где этот снег еще остался, причем смерзся за ночь и пока еще не оттаял, можно было надежно идти ногами. Но в других местах -- где вчера сходили лавины -- на поверхности был голый лед. Кроме того, кое-где мешали присыпанные снегом трещины. Так что пройти пешком всю полку не получилось. Пришлось навесить на ней дополнительно в разных местах (не подряд) еще четыре веревки (фото 97) . В результате до начала верхнего кулуара удалось добраться только к 14⁰⁰. К счастью, камнепадоопасность сильно не возросла. Небо заволокло тучами, так что солнца практически не было, и камни вытаивали не так активно. Кроме того, большая часть камней застревала во влажном снегу, а остальные сходили в основном по прорытым вчерашними лавинами желобам.

Провесив в верхнем кулуаре еще семь веревок (фото 98) , мы в 18¹⁵ достигли седловины. В кулуаре был в основном голый лед, кое-где покрытый ненадежным мокрым снегом, который все равно ногу не держал. Первый участник поднимался без рюкзака. Идти по перилам было нелегко. Погода снова испортилась, пошел мокрый снег, пропала видимость. Собственно, видимость на этом участке подъема была не очень-то и необходима, но мокрый снег затруднял подъем, налипая на веревку и забивая жумары. С перевала сняли записку (фото 142) группы туристов МАИ под руководством Петра Рыкалова от 22 августа 2004 г.

Спуск с седловины на лед. Москвина проблем не представляет -- метров пятьдесят по средней осыпи, дальше пологий ледник (фото 99) . К сожалению, продолжить движение мы не могли. Была нулевая видимость, распутывать трещины на лед. Москвина в таких условиях было нереально. Так что, выйдя на первое горизонтальное место на леднике, в 19⁰⁰ мы заночевали. К этому моменту еды у нас уже совсем не осталось на ужин и на завтрак давали только горячий чай без сахара.

Вниз по лед. Москвина сначала идут по центру. Когда начинаются многочисленные трещины, забирают ближе к левому борту, где их меньше, и легче преодолевать. Через две ходки начинаются первые морены, где, если присмотреться, турами промаркирована тропа, которая уже через несколько сотен метров становится явно видимой. Тропа идет все время вдоль левого борта и выводит прямо на поляну Москвина, на которой располагается МАЛ. 18 августа, выйдя в 9⁵⁰ с места ночевки под пер. Четырех, в 14⁰⁰ мы пришли, изрядно похудевшие (фото 101) (два перевала и восемь трудовых дней на двухдневном запасе!), в МАЛ на поляну Москвина (фото 102) .

Таким образом, группа прошла пер. Четырех, навесив на подъеме 16 веревок (770 м перил) на ледобурах. Перевал проходился в неблагоприятных условиях: в плохую погоду и по неудобному рельефу (свежевыпавший влажный снег на льду). Тем не менее, группа работала достаточно оперативно, на седловину поднялись засветло, с хорошим запасом времени. Последующим группам, планирующим прохождение пер. Четырех, стоит еще раз подчеркнуть очень высокую потенциальную камнепадоопасность этого перевала, требующую исключительно продуманной тактики прохождения, отточенной техники, как индивидуальной, так и коллективной, обеспечивающей четкое взаимодействие в группе, оперативное прохождение перил, своевременную передачу снаряжения по цепочке участников. Все это позволяет добиться высокой скорости подъема на перевал, своевременного (до начала больших камнепадов) ухода с потенциально опасных участков и, соответственно, обеспечения безопасности прохождения. К чему мы всегда и стремимся. Тот же принцип (и даже в большей степени, так как опасна нижняя половина взлета) применим и к рекомендациям по прохождению пер. Четырех в обратном направлении: заночевать близко к седловине, часть перил навесить с вечера, стартовать очень рано утром, а потом -- скорость, скорость и еще раз скорость, и безошибочные действия при навеске и снятии перил, чтобы не было ни минуты неоправданной потери времени, чтобы удалось побыстрее унести ноги с этого опасного перевала. На пер. Четырех ни в коем случае нельзя "тормозить", его можно проходить только бегом!

Перевалы Турамыс расположены в одном из северных отрогов хр. Петра I между пиками Крупской и Сулоева. Все они связывают лед. Турамыс с лед. Шапак, имеют ориентацию север - юг, снежно-ледовый характер с определяющей сложность северной стороны и одинаковую категорию трудности 2Б. Перевалы эти нумеруются в направлении вдоль отрога с запада на восток, начиная от п. Крупской: Турамыс-I, Турамыс-II и (после вершины 5226) Турамыс-III. Ближайший из них к поляне Сулоева -- Турамыс-III, возможно, поэтому он наиболее посещаемый. Наша группа также прошла этот перевал с лед. Турамыс на лед. Шапак (с неопределяющей стороны). Описание прохождения дается от поляны Сулоева до лед. Шапак.

Пер. Турамыс мы проходили в качестве заявленного запасного варианта. Выйти основным вариантом -- через Памирское фирновое плато (фото 106) или п. Абалакова на лед. Гармо и далее пер. Пулковским в долину Ванча -- мы никак не успевали из-за примерно недельного отставания от графика в результате большой затраты времени на разведку перемычки Ахмади Дониша и последующего ее обхода по большим ледникам через два перевала. Пройти какой-либо еще сложный перевал в промежутке (например, ПФП "вдоль") мы также не успевали по времени. Но, поскольку при разработке маршрута мы предвидели реальную (хотя и нежелательную) возможность такой ситуации, вариант выхода в Джиргиталь через перевалы (на выбор) Шини-Бини или Турамыс - Бырс нами был заранее предусмотрен и записан в маршрутную книжку. Из последних двух вариантов мы предпочли исключить пер. Шини-Бини. Опасались мы при этом не перевала как такового, а того, что довольно длинный лед. Шини-Бини, который и без того не подарок, в этом году мог, подобно многим уже встретившимся нам за поход ледникам, сильно подвинуться и стать совсем труднопроходимым, в то время как на многодневное распутывание ледопадов времени у нас не было. Хотя известно, что, например, дорожка по лед. Бырс тоже отнюдь не скатертью, там по крайней мере трудный участок ледника не является протяженным. Забегая вперед, отметим, что выбор запасного варианта через перевалы Турамыс и Бырс был, скорее всего, оправдан. На лед. Бырс группа столкнулась с таким невообразимым препятствием -- страшно представить, если бы примерно то же самое оказалось на длинном лед. Шини-Бини!

21 августа после небольшой утренней экскурсии по поляне Сулоева (фото 107-109) в 11⁵⁰ мы вышли в направлении пер. Турамыс. Сильно торопиться не было смысла: до перевала отсюда относительно недалеко, мы вполне успевали под него подойти, а лезть на взлет сегодня же все равно не планировали. Теплые озера в верхней части поляны пересохли и превратились в растрескавшиеся такыры -- видно, что лето было жаркое. Вскоре поляна заканчивается, а лед. Фортамбек внизу разделяется на две большие ветви, между которыми вклинивается п. Подводная Лодка. Одна ветвь ледника продолжает вести в западном направлении к пикам Москва и Абалакова. Другая -- круто поворачивает на север и через три километра снова на запад, проходя севернее Подводной Лодки. Эта ветвь имеет свое собственное название лед. Турамыс. На ледник в этом месте выходить не надо. Здесь продолжают движение вверх по заросшим травой моренным карманам справа (по ходу) от русла ледника. В моренных карманах протекает чистый ручей, удобно ночевать. В верховьях этого ручья (фото 110) с 13⁰⁰ до 15⁴⁵ мы обедали и купались в теплой ванне. Еще чуть выше -- там, где лед. Турамыс почти под прямым углом поворачивает с севера на запад -- справа (по ходу) из-под п. Сулоева в него впадает довольно сильно разорванный ледопад. Здесь следует, не доходя до ледопада, спуститься с боковых морен на лед. Турамыс и далее идти по центру (там ледник ровнее, и меньше трещин).

Пер. Турамыс-III -- это первая выраженная седловина (фото 112) в отроге после поворота ледника, прямо напротив Подводной Лодки. Перевальный взлет -- осыпь, в верхней половине обычно покрытая снегом -- начинается почти прямо от ледника, перепад высоты около 800 м, крутизна -- 30 - 35^o. Под самым взлетом на борту ледника есть хорошие горизонтальные площадки для ночевки, протекает ручей. Дойдя сюда к 17⁴⁵ (две ходки от места обеда), мы заночевали.

22 августа вышли в 7²⁰. Сразу начинается крутой подъем на перевал. Подъем дался нам с большим трудом. Обычного на этом склоне фирна в этот раз не было вовсе. Лезть по очень крутой (аж глаза на лоб) живой осыпи, во многих местах опасно лежащей на разрушенных скалах, было весьма утомительно. Мало того, приходилось еще и внимательно выбирать путь, так как надежно пройти без страховки через пояса разрушенных скал при отсутствии фирна можно было далеко не в любом месте. Через четыре ходки, в 11⁰⁰, мы, наконец, взгромоздились на перевал. В туре обнаружилась смерзшаяся, на вид совершенно гомогенная окаменелость, оказавшаяся после осторожного оттаивания запиской (фото 143) группы туристов Новосибирского госуниверситета под руководством Георгия Сальникова от 29 августа 2004 г. С седловины открываются великолепные виды (фото 114) на пики Москва, 30-летия Советского Государства, Ошанина, перевалы Адмиралтейский и Шини-Бини (фото 115) .

Спуск начали в 12⁰⁰. Перевальный гребень обрывался на север большим снежно-ледовым карнизом (фото 117) с бергшрундом -- прямо с седловины пришлось кинуть одну сдвоенную веревку 20 м, закрепив ее за большой камень и продернув для последующего сброса через петлю. Дальше вниз ведет длинный снежно-ледовый склон (фото 116) (перепад, как и со стороны Фортамбека, метров восемьсот) крутизной в разных местах от 20^o до 45^o, пересеченный многочисленными бергшрундами. Спуск здесь по фирну почти всегда возможен пешком в связках, но приходится очень замысловато лавировать, обходя большие трещины, ледовые сколы и просто чересчур крутые участки. Сразу от перевального карниза надо идти влево, потом далеко (почти до самого борта) вправо (фото 118) , обходя поверху серию бергшрундов. Потом снова влево в обход крутого ледового лба, и опять вправо. Там, где-то в середине склона, обычно приходится вешать одну веревку через бергшрунд с нависающим ледовым сбросом. Мы подошли к этому сбросу, и нам там не понравилось.

Продолжение >>>