Руководитель: Никоноров Алексей Геннадиевич
Телефон: 582-16-59
Сроки проведения: июль 2004

Общие сведения о походе

Сведения об участниках

График похода

Итого: 146,7 км (приводится с учетом коэффициента 1,2)

Без учета радиальных выходов: 124,2 км

Суммарный набор высоты: 6410 м

Высотный график

Приводится по показаниям альтиметра, встроенного в GPS

Введение

Заалайский хребет на Северном Памире был выбран нами для проведения похода 5 к.с. отнюдь не случайно. На выбор существенно повлиял опыт, полученный в прошлом году при совершении похода 4 к.с. в этом же районе.

Нам показались привлекательными:

• значительная сложность района (проведение походов проще 4 к.с. сильно затруднено): обилие перевалов 2А-3Б к.т., в т.ч. ещё ни кем не пройденных, средняя высота перевалов 4000 - 5500
• стабильная хорошая погода (1-2 непогожих дня из 10)
• спокойная и стабильная обстановка в регионе. Ни разу не возникало сколько-нибудь серьёзных проблем с местными жителями или представителями власти
• относительно несложный заезд.

Единственным относительным недостатком является значительная удалённость района от Москвы, что выливается в высокие денежные и/или временные затраты при заезде и выезде.

В этом году, как, впрочем, и в прошлом, в было запланировано одновременное прохождение трёх маршрутов, все 5 к.с. Кроме нас свои походы в этом районе совершали группы под руководством Александра Пурикова и Ирины Ивановой.

Две группы (наша и Ивановой) начинали свои маршруты из долины реки Алтын-Дара, как раз в том месте, где закончили в прошлом году свои маршруты группы Пурикова и Ремизова. Группа Пурикова начинала маршрут чуть восточнее, из селения Ачык-Суу. Все группы, двигаясь на восток, должны были закончить свои маршруты на Луковой поляне. Это было обусловлено тем, что часть людей планировала попытку восхождения на пик Ленина после прохождения основного маршрута.

Таким образом, наши маршруты являлись логическим продолжением прошлогодних маршрутов. Это тоже было не случайно. В этом году, как и в прошлом, перед всеми отделениями стояла задача не просто пройти маршрут, но и собрать новую информацию о районе: уточнить старые данные, разведать возможность прохождения и пройти некоторые новые перевалы. В планы нашего отделения входило:

• пройти пер. Маргарита 2Б и собрать сведения о нём и других перевалах в этом цирке. По этому перевалу нам не удалось собрать никакой информации, кроме того, что он есть и кто-то его уже один раз ходил
• совершить первопрохождение пер. №44, предположительно 1Б, ведущего из долины р.Кёк-Киик в долину р. Ачык-Суу
• пройти пер. Лыбидь 3А, пройденный некогда киевскими туристами. Об этом перевале также не удалось собрать никаких сведений, кроме плохой фотографии в интернете, так как российские туристы этот перевал не посещали, а получить информации из Украины не удалось.

Основной маршрут нашей группы был запланирован как линейный и состоял из двух частей. По нашим расчётам, на его прохождение требовалось 17 дней: 9 на 1-й участок и 8 на 2-й. Между 1-й и 2-й частями маршрута была запланирована днёвка в селении Ачык-Суу, куда при заезде в район была завезена заброска. Заброска хранилась в доме одного из местных жителей.

Таковы были наши намерения. Но жизнь внесла свои коррективы в планы всех групп. Прежде всего, сильно подвела погода. В этом году она была на редкость плохой для этих мест: обильные почти ежедневные осадки, плохая видимость, ветер, холод. Кроме того, многоснежная зима оставила небывалое количество плотного снега, на котором толща свежего держалась весьма условно, что было причиной высокой лавиноопасности. Гребни хребтов и седловины перевалов зачастую изобиловали карнизами, что заставляло искать пути преодоления перевалов, отличные от классических.

В результате все маршруты были укорочены, а маршрут Пурикова практически сорван из-за постоянной лавинной опасности. Группе Ивановой пришлось сойти с маршрута из-за болезни руководителя. Позже участники её отделения присоединились к нашей группе для прохождения остатка маршрута. Но всё равно полноценной пятерки у них не получилось.

Целиком отработать пятёрочные нормативы удалось только нашему отделению, но и то со значительными отклонениями от первоначального плана движения. Так, в первой части маршрута, вместо прохождения перевала Маргарита 2Б, в том же цирке было совершено первовосхождение на перевал Вестра 1Б и первопрохождение перевала Марго 3А. Перевал Маргарита не пошли умышленно из-за его очевидной камне- и лавиноопасности. Оба вновь пройденных перевала являются очень логичными путями в долину р. Сасыктеке из долины Таш-Кюнгея. Запланированное первопрохождение перевал №44 1Б было отменено, так как из-за отсидки в непогоду были потеряны отведённые на него дни, да и группа ощутимо утомилась. Вторая половина маршрута была превращена из линейной в кольцевую с выходом из и возвращением в п. Ачиксу. В этой части маршрута нами был пройден на спуск перевал Лыбидь 3А. Спуску с перевала предшествовала тщательная разведка его склонов. В результате разведки выяснилось, что обилие свежего снега и 5 - 7-метровые карнизы на протяжении почти всей седловины сделали классический путь непригодным для спуска. Мы были вынуждены спускаться сильно левее (орографически) седловины, на которой стоит тур.

Но тем не менее несмотря на все козни природы, маршрут получился крайне интересным и его прохождение доставило нам массу удовольствия. А главное, всё обошлось без травм и болезней.

Подготовку к летнему походу мы начали ещё в марте. Она проходила в тесном сотрудничестве с Ладой (ladaosh@mail.ru, 714003 Киргизстан, г. Ош, ул. Петрова, дом 1, кв. 25, Хасанова Лада Евгеньевна) и Виталием :Жуковым -- владельцами нескольких гостевых домов в г. Ош. Мы познакомились ещё в прошлом году и стали настоящими друзьями. Они помогли нам с получением регистрации, закупкой части продуктов, размещением после похода, организовали транспорт для заезда в горы, помогли с покупкой обратных билетов на самолёт. Благодаря их помощи мы сэкономили много времени и денег. Переговоры велись по электронной почте. Что бы мы без неё делали?!

Итак, об организации по порядку.

Транспорт

В Алайскую долину из Москвы на сегодняшний день можно заехать двумя основными способами.

Способ №1

Из Москвы на самолёте/поезде до Ташкента. От Ташкента на легковых машинах (передвижение на транспортных средствах, вмещающих более 4 пассажиров и одного водителя, в южном Узбекистане запрещено) до г. Ош в Киргизии. Граница переходится пешком. Далее на любой машине по Памирскому тракту в Алайскую долину до любого нужного места.

Подробнее описание данного способа заезда читайте в нашем прошлогоднем отчёте. В этом году мы отказались от этого пути в связи с обострившейся политической обстановкой в Узбекистане. После терактов Узбекские силовики стали без предупреждения закрывать узбекско-киргизскую границу на неопределённый срок и без объяснения причин. Блокада могла продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Рисковать единственным в году отпуском не хотелось, и мы избрали путь №2, который дольше, протяжённее и изнурительнее первого. Да и дороже.

Способ №2

Из Москвы на самолёте/поезде до Бишкека, далее на машине до Оша, далее на машине в Алайскую долину.

До Бишкека летают Аэрофлот (каждый день) и киргизская авиакомпания Алтынэйр (2-3 раза в неделю). Билеты этих авиакомпаний в оба конца обошлись нам 400 и 380 $ соответственно. Офис Алтынэйр расположен в здании посольства Кыргызстана. Не все участники брали обратные билеты в Москве. Многие из тех, кто собирался после похода восходить на пик Ленина, взяли билеты только в одну сторону, чтобы не быть ограниченными во времени. Покупка обратных билетов возможна двумя способами. 1-й - это купить билеты непосредственно перед вылетом в аэропорту Бишкека. Этот способ может дать осечку - есть риск заторчать в аэропорту на денёк-другой. Но тем не менее способ работает. 2-й способ - оставить деньги и паспортные данные (не обязательно) доверенному лицу (в нашем случае - Ладе), которое купит билеты в то время, когда ты бороздишь просторы Памира. Внимание! Для покупки любых билетов в Киргизии не требуется паспорт и какая-либо информация о потенциальном пассажире. Билет может купить кто угодно для кого угодно. При этом можно попросить, чтобы билет продали с незаполненной графой для личных данных, и заполнить её позже хоть на коленке за минуту до отправления.

Большинство участников летели туда и обратно. Только двое участников из отделения Ивановой предпочли добираться до Бишкека поездом, а не самолётом. Это ощутимо дешевле. Кроме того, это позволяет везти с собой огромное количество груза. Доплата за перевес ничтожна по сравнению с таковой в самолёте. Этим мы и воспользовались, пробросив с нашими товарищами огромный груз всех трех отделений. Т.к. отделение Ивановой начинало поход на несколько дней раньше других, то груз группы Пурикова и нашей был оставлен ими в Бишкеке за умеренную плату в офисе компании Dostuck-Trekking, о чем мы предварительно договорились, списавшись с фирмой по электронной почте.

Далее, из Бишкека в Ош можно доехать абсолютно на любой машине (дорога хорошего качества), взятой на Ошском рынке, или долететь на самолёте (рейсы 2 раза в день). Переезд занимает 10 - 18 часов в зависимости от вида транспортного средства, погоды, состояния дороги, аппетита ГАИшников и многого другого. Перелёт занимает гораздо меньше - 1,5 часа, но зато бесплатно можно взять на борт только 15 кг. груза. За остальное надо платить по 0.5$ за кг . Таким образом по дороге туда, когда рюкзаки неподъёмные, выгоднее ехать по земле. А обратно лучше лететь.

Из Оша в Алайскую долину можно добраться только на машине по Памирскому тракту. Машину можно без труда нанять недалеко от Ошского автовокзала. Путь по Памирскому тракту до поселка Дараут-Курган занимает 8 - 9 часов. Дорога чрезвычайно плохая, поэтому для поездок по Памирскому тракту стоит брать только УАЗы, ЗИЛы, КаМАЗы, Уралы и другие вездеходы. Простые легковушки типа "Волги" или "Жигулей" запросто ломаются.

Что можно купить на месте и чего покупать не стоит

Еда

В Оше можно купить подавляющее большинство необходимых для похода продуктов, поэтому перечислим то, чего купить нельзя. Напомню, что по нашей просьбе к моменту приезда в Ош Лада закупила всё, что было возможно купить. Нам (точнее сказать Ладе) не удалось приобрести на месте следующее: пшено, финики, сало, кедровые орехи и фундук. А вот перечень продуктов, которые есть в Оше, но из-за их низкого качества их лучше взять из Москвы: колбаса, шоколад, конфеты. Покупка продуктов на месте имеет смысл (при наличии одного дня свободного времени на закупку и фасовку), так как здесь они значительно дешевле, чем в Москве. Кроме того, отпадает необходимость оплачивать перевес в самолёте и поезде.

Покупать продукты можно на рынке и в многочисленных магазинах. Не забывайте торговаться. На рынке всегда в изобилии свежайшие овощи и фрукты. В городе сильно развитая сеть общепита. Забегаловки любого уровня встречаются, без преувеличения, на каждом шагу. Еда в подавляющем числе заведений вкусная. А цены - просто коммунизм. До сих пор живы в памяти воспоминания от том, как в прошлом году мы наелись ввосьмером до состояния "унесите" всего за 10$!

Топливо

Если вы планируете идти на газу, то вы обречены тащить его на себе из Москвы/России. В Киргизии купить газовые баллоны для горелок абсолютно невозможно! Везти их можно и поездом, и самолётом. Второе - более рисковый способ. Газ могут отобрать при проверке багажа в аэропорту. Кроме того, крайне не рекомендуется брать перезаправленные баллоны из-за риска их разгерметизации в воздухе. Берите новые.

Если газ вам не по карману и/или вы не хотите рисковать, то тогда идите на бензине. Для Азии это самый лучший вид топлива. Мы везли бензин типа "калоша" из Москвы, предварительно перелив его в бутылки из-под минеральной воды. При просвечивании багажа в аэропорту бутылка с бензином ничем не отличается от таковой с растительным маслом, крупой и пр. и не вызывает никаких подозрений.

Если "калошу" купить/довезти не удалось, то, в конце концов, бензин можно купить в Оше. Качество здешнего узбекского бензина отвратное. Брать его надо только на заправках. Там ещё ничего. А так бензин продают на улицах, как молоко. Целые улицы уставлены по обочинам столами с банками, заполненными жидкостью, называемой бензин, цвет которой варьирует от нежно-розового до салатового. Продаётся сия жидкость вёдрами, банками и даже стаканами. Горит погано, много коптит. Форсунка быстро забивается сажей. Если приходится пользоваться таким горючим, то настоятельно рекомендуем установить на вашу горелку форсунку для дизельного топлива. Тогда реже приходится чистить.

Снаряжение

Покупка каких-либо предметов личного или общественного снаряжения на месте крайне затруднена, а в 99% случаев просто невозможна. ВСЁ СНАРЯЖЕНИЕ НАДО БРАТЬ С СОБОЙ!

Связь и навигация

Для связи между группами, так же, как и в прошлом году, использовались спутниковые телефоны системы "Турайа", взятые напрокат в компании ТМ САТ (www.tmsat.ru) для связи внутри групп - рации. Общение между группами осуществлялось в строго определённое время (20.00) каждого дня и производилось с помощью рассылки СМС. При необходимости обсудить что-то важное пользовались телефоном как телефоном.

Для навигации пользовались спутниковыми приёмниками GPS. У нас в группе их было 2.

Безопасность и медицинская помощь

Учитывая, что район похода весьма суров и сильно удалён от цивилизации, в частности от таких её благ, как адекватная медицинская помощь, мы приняли решение приобрести медицинскую страховку. После целого года переговоров и поисков была выбрана единственная компания, согласившаяся застраховать нас на время путешествия и гарантировавшая обеспечение интересующих нас услуг - это страховая компания "Югория". Страховой взнос за страховку на 17 дней составил 50 евро. Страховое покрытие - 30 000 евро. Страховка покрывала расходы на поисково-спасательные работы с участием вертолёта, лечение в стационаре, медицинскую эвакуацию (для дальнейшего лечения) или репатриацию в Россию. Нам повезло, и услугами нашей страховой компании пользоваться не пришлось. А вот нашему товарищу, путешествовавшему по Тянь-Шаню несколькими неделями позже, повезло меньше. Он заболел, и для его транспортировки в реанимацию пришлось прибегнуть к помощи спасотряда и вертолёта. В итоге всё закончилось хорошо, он быстро поправился. А страховая компания оплатила все расходы!!! А если бы не страховка, ему бы пришлось платить почти 5000$ из своего кармана.

Таким образом, в далёких путешествиях медицинская страховка может оказаться весьма полезной. Если вы всё же не желаете страховаться, то есть альтернатива: вы можете заранее договориться о вертолёте, зарегистрировавшись в одной из спасательных служб или воспользовавшись услугами одной из турфирм, приведённых в приложении 4.

Если спасатели и вертолёт вам не понадобились и вы смогли вытащить заболевшего товарища в Алайскую долину своими силами, то можно обратится в ЦРБ в посёлке Дараут-Курган (центральная районная больница). Её услугами пользоваться не приходилось, и потому ничего конкретного о ней сказать не можем. Другие ближайшие лечебные учреждения находятся в Оше.

Миграционный режим

Гражданам России для въезда в Киргизию виза не нужна. Достаточно внутреннего паспорта. Однако лучше взять и заграничный, если таковой имеется. Это для того, чтобы тамошние пограничники не замарали внутренний паспорт печатями о пересечении границы. А то потом к запачканному паспорту могут придраться российские милиционеры.

Регистрироваться в Киргизии надо обязательно. Регистрацию можно оформить прямо на ж/д вокзале или в аэропорту. Это занимает до суток. За дополнительную плату и при наличии связей можно получить регистрацию сидя в Москве. Мы сделали именно так с помощью Лады, дабы не терять целый день на эту процедуру. Кстати, важно знать, что по выходным регистрацию не проводят.

Для посещения самой Алайской долины пропуска в погранзону не требуются, однако при посещении Заалайского хребта потребность в нем уже может возникнуть.

Попав в поселок Дараут-Курган даже проездом, не побрезгуйте зайти в УВД и засвидетельствовать своё почтение местным блюстителям порядка. Запаситесь копиями своей регистрационной карточки, чтобы можно было их оставить в милиции, если попросят. Посещение УВД не займёт более 30 мин., но зато гарантированно избавит вас от каких-либо неприятностей в общении с властями на период вашего пребывания в долине.

Организация заезда

9-11 июля. Москва - Алтын-Дара

В этом году мы летим через Бишкек. По информации из Оша, после терактов в Узбекистане Узбекистан стал без предупреждения закрывать границу с Киргизией. Иногда - на целую неделю. К гражданам России на Узбекско-Киргизской границе относятся, конечно, лучше, чем к киргизам и узбекам, но застрять на границе на неделю в наши планы не входит.

Вечером 9 июля мы собираемся в Шереметьево-1 и через несколько часов вылетаем в Бишкек. С нами летит группа Саши Пурикова. Часть груза - некоторые продукты и весь бензин, отправленные на поезде с участниками Иры Ивановой, уже ждет нас в Бишкеке, еще часть продуктов уже закуплена нашими друзьями из Оша - Ладой Хасановой и Виталием Жуковым и лежит у них дома, но все равно перевес огромный, и при стоимости в 2$ за каждый лишний килограмм это выливается в очень приличную сумму. В самолете много альпинистов, в большинстве своем это иностранцы, собирающиеся, судя по снаряжению, на киргизские семитысячники: Ленин, Хан-Тенгри.

К 4-00 местного времени (+2 часа от Москвы) мы проходим таможню и выходим из здания бишкекского аэропорта. Дальше мы должны на машине добраться до Оша, а там у Лады и Виталия нас будет ждать КамАЗ-вахтовка, который и завезет нас в Алайскую долину. Находим таксиста, который за 200 сомов (1$ = 42 сома) соглашается довезти двоих гонцов до Ошского базара - места, где надо искать машину до Оша. (Днем от аэропорта до Ошского базара ходит маршрутка, проезд на которой стоит 20 сомов). К 6-00 гонцы вернулись на микроавтобусе Mercedes, в котором часть грузового отсека отведена пассажирам, для чего там прикручены 2 скамьи поперек салона. К 6-20 мы грузимся, усаживаемся в машину (по 5 человек на скамью и двое на переднем сиденье) и отправляемся за продуктами и бензином, которые группа Иры Ивановой оставила нам в офисе фирмы Dostuck-Trekking. В 8 утра мы выезжаем в сторону Оша.

Движение пассажирского транспорта по горной части трассы Бишкек - Ош запрещено. Пассажирский транспорт - это машина, в котрой более 7 пассажиров, у нас же таковых 12 и тринадцатый водитель. Из-за этого на одном из постов ГАИ мы час загораем, "пока начальник покушает", а потом проходим этот пункт по отдельности: машина как бы сама по себе, мы как бы сами по себе. То, что в трехстах метрах от поста мы на глазах у милиционеров грузимся в машину, никого не волнует. Азия-съ!

К 23-30 10 июля, с неколькими остановками на посмотреть плотину на горной реке и образованное ею водохранилище, поужинать и т.п., приезжаем в Ош. Лада и Виталий уже давно ждут нас. У ворот их гостиницы уже стоит заказанный нами КамАЗ-вахтовка. В прошлом году после похода мы прожили здесь несколько дней и теперь с интересом слушаем рассказы хозяев, что у них произошло за год.

11 июля в 2-30 ночи мы прощаемся с Ладой и Виталием и трогаемся в путь. Наша следующая цель - деревня Ачык-Суу в Алайской долине. Заезжаем на рынок и - ночью! - покупаем еду и воду в дорогу. К 3-30 мы покидаем Ош. Примерно тогда же становится очевидна одна из наших ошибок: покинув Бишкек в 8 утра и проехав Ош ночью, мы не смогли поменять достаточно денег (в аэропорту курс был крайне невыгоден), и теперь у нас ожидаются большие проблемы при выезде из района.

К 11-00 приезжаем в Ачык-Суу. Здесь мы прощаемся с Сашей Пуриковым и его группой, а также оставляем заброску на второе кольцо. В 12-00 выезжаем в сторону реки Алтын-Дара, где у ее слияния с рекой Мин-Теке и начинается наш маршрут. Когда мы подъезжаем к Дараут-Кургану, обнаруживается, что в Ачык-Суу в суете мы забыли Наташины ботинки. Скорее кидаемся к спутниковому телефону, чтобы отправить SMS-ку Пурикову и попросить его поискать их, но стоит включить телефон, как на него приходит Сашино сообщение: "Нашли ботинки. Оставили в вашей заброске". С облегчением вздыхаем и решаем отправить из Дараут-Кургана двоих гонцов.

Проехав Дараут-Курган, мы по мосту переезжаем через Кызылсу и едем в верховья Алтын-Дары. И тут, проезжая мимо погранзаставы в Кара-Шыбаке, мы сталкиваемся с неожиданной неприятностью. В этом году мы специально узнавали, нужно ли разрешение на пребывание в этой погранзоне. Ответ был: "Нет, не нужно". Однако буквально накануне нашего приезда пограничники получили приказ никого без пропусков не пускать. Впрочем, начальник заставы был совершенно согласен, что мы никак не могли предугадать такое развитие событий, а небольшая материальная помощь окончательно решила проблему. Правда нам разрешили только пройти, а не проехать на машине. В ответ мы сказали, что двое наших товарищей едут сюда же из Ачык-Суу по верхней дороге, заходящей в долину Алтын-Дары мимо погранзаставы, и мы можем разминуться. В результате нам разрешают доехать до перекрестка.

Мы подбираем двоих пограничников, отправляющихся на передовую заставу, и нас пропускают. К 14-00 мы на месте. Выбираем место у ручья и начинаем готовить обед.

В 16-30 приезжают Артем с Сергеем и привозят забытые ботинки. Их поездка обошлась нам весьма недешево: за вояж Дараут-Курган - Ачык-Суу - Алтын-Дара пришлось выложить 1200 сомов. Они рассказывают, что в Дараут-Кургане им встретился швейцарский (???) фотограф, больше месяца путешествовавший по Казахстану, Киргизии и Таджикистану. А вот про пограничников они молчат: из Ачык-Суу их везли по "верхней" дороге, идущей левым берегом Кызылсу и подходящей к долине Алтын-Дары выше заставы.

Техническое описание маршрута

Всюду в отчете понятия "право" и "лево" понимаются орографически время указано местное длина веревки - 50 м.

К моменту приезда Сергея и Артема у нас уже готов обед. Пообедав, пакуем рюкзаки и выходим: нам сегодня надо пройти хоть сколько-нибудь (хотя бы войти в долину Алтын-Дары), потому что иначе завтра мы ни за что не дойдем до реки Мин-Теке, а это уже серьезно нарушает наши планы.

В 17-30 выходим. Идем по приличной грунтовой дороге. Невыспавшиеся после двух дней езды на машинах и с тяжелыми рюкзаками (хорошо, что заброска уже оставлена в Ачык-Суу!), идем медленно, каждые полчаса останавливаемся отдохнуть.

Через 40 минут подходим к оросительному каналу, отходящему от Алтын-Дары. Моста через него нет, а дорога упирается прямо в канал. Делать нечего, переходим его вброд. Канал оказался достаточно глубоким - по колено.

В начале восьмого подходим к месту впадения реки Арам-Кюнгей в Алтын-Дару. Арам-Кюнгей здесь разбивается на несколько мелких потоков. Выбираем тот из них, в котором вода чище всего и, отойдя от дороги, ставим лагерь. На часах 19-30.

ЧХВ от перекрестка "верхней" и "нижней" дорог до устья реки Арам-Кюнгей - 1 ч. 30 минут.

Двое суток в машинах дают себя знать. Аппетита нет, за ужином мы просто засыпаем на ходу.

12 июля. Долина р. Алтын-Дара

Встаем в 7-30. Лучше бы пораньше, но компенсировать недосып двух предыдущих суток тоже надо. В 9-30 выходим. Идем по-прежнему по дороге. Сначала она ведет нас по достаточно узкой полосе между рекой и крутым травянистым склоном, а через 3 километра выводит в чукуры - странное чередование холмов и ям высотой (глубиной) до 10 м. Идти сегодня гораздо легче, чем накануне, видимо, потому что, во-первых, мы все-таки выспались, а во-вторых, потому что солнце большую часть времени прячется за облаками, и идти не жарко.

В начале второго доходим до впадения Кызы-Кюнгея в Алтын-Дару. Это очень хорошо - в таком случае есть надежда, что сегодня мы дойдем до ручья Таш-Кюнгей, около которого нам надо поставить лагерь, чтобы сходить на перевал Терс-Агар налегке.

До трех часов отдыхаем у Кызы-Кюнгея, обедаем и в 15-30 выходим. Хотя нам остается пройти около 6 километров, нужно набрать еще 200 метров высоты. Идем медленно, отдыхаем раз в 35 - 40 минут.

К 17-00 выходим ко второму после Кызы-Кюнгея правому притоку Алтын-Дары. Это значит, что до Таш-Кюнгея остается около трех километров, и надо набрать лишь около 50 метров. Подстегиваемые этим ожиданием, проходим Таш-Кюнгей, не заметив его (такое ощущение, что весь этот ручей, текущий из цирка перевала Маргарита, впитывается в склон и не доходит до Алтын-Дары), и доходим до места впадения реки Мин-Теке и ручья Кара-Суу в Алтын-Дару. Место здесь замечательное, и мы моментально разбиваем лагерь на берегу Кара-Суу.

Возможно, это проделки нашего штурмана Вовы, стоявшего здесь в прошлом году и заставившего нас пройти лишние 500 м ради ночевки в таком прекрасном месте.

На часах 19-00.

ЧХВ от устья Арам-Кюнгея до стоянки у впадения Мин-Теке в Алтын-Дару - 6 ч. 30 минут.

Сегодня у Артема день рожденья, поэтому нас ожидает праздничный ужин. С дыней и вином, которые Артем героически тащил эти полтора дня. За ужином обсуждаем, какие нехарактерные для района скалы: прочные, не осыпающиеся, с минимумом трещин, виднеются на другом берегу.

13 июля. Мин-Теке - пер. Терс-Агар - Мин-Теке

Перевал Терс-Агар (3598 н/к) находится в Заалайском хребте. Ориентация - север-юг. Соединяет долины рек Алтын-Дара (с севера) и Терс-Агар-Суу (с юга). По нему проходит условная граница, делящая северный Памир на западную и центральную части. С обеих сторон на перевал идет дорога.

Встали в 8-00 и к 10-15 выходим на акклиматизационный выход к перевалу Терс-Агар, оставив Артема сторожить лагерь. Вещей с собой не берем.

Примерно через час подошли к погранзаставе и пообщались с пограничниками. Живут они крайне бедно, выглядят весьма обношенно, рядом с заставой стоит грузовик, в кузове которого была раскидана пара ведер мелкой картошки. Рассказываем пограничникам свои ближайшие планы и уходим к перевалу. Через 3 часа мы на перевале. К этому времени погода, по дороге пару раз пугавшая нас мелким дождем, портится окончательно и начинается долгий мелкий дождь, долина затянута тучами. Поэтому на перевале мы не задерживаемся. Обидно! - так хотелось посмотреть на Муксу, а из-за туч ее не видно! Не обнаружив тура и не складывая свой, быстро уходим назад. К 17-30 возвращаемся в лагерь.

ЧХВ от лагеря до пер. Терс-Агар и обратно- 6 ч. 10 минут.

За время нашего отсутствия Артем наладил контакт с местными жителями. Они рассказывают, что за пару дней до нас здесь проходила группа туристов, часть из которых была здесь и в прошлом году. Это очевидно группа Иры Ивановой. Местные предлагают купить у них каймак. Соглашаемся. При ближайшем рассмотрении каймак оказывается больше похож на топленое масло, но все равно берем его килограмма полтора.

За ужином в охотку уминаем почти половину, причем некоторые едят его живьем, как сметану.

14 июля. Мин-Теке - морена в цирке пер. Маргарита

Наверное, это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Встали в 6, приготовили завтрак. На вчерашний каймак не может смотреть никто. Наиболее отважные кладут его по чайной ложечке в кашу.

Вышли в 8-45. Наш путь лежит в долину, впадающую в долину Таш-Кюнгея. От стоянки идем вверх по течению ручейка Кара-Суу и на одной из тропинок сворачиваем налево. По тропинке заходим в чукуры. Мы все еще акклиматизируемся и потому идем не торопясь. Поскольку сегондя нам предстоит большой набор - много отдыхаем, иногда даже в режиме 30/30.

По чукурам пробираемся вверх, забирая при этом вправо по ходу, но не выходя на ярко выраженную грань - травяной склон крутизной до 30°. Далее идем по ребру, левой по ходу границе этого склона, до тех пор пока оно не приводит нас к руслу пересыхающего ручья. Русла как такового нет, просто небольшой желоб, но более сочная трава указывает, что вода течет совсем неглубоко. Вдоль русла выходим к распадкам - остаткам концевой морены.

Отсюда нам открывается и сама морена. У правого борта долины просмартивается карман морены. Ближе к левому борту по морене течет речка (Таш-Кюнгей), образующаяся от скрытого пока от нас ледника. Прямо по ходу на морене виднеются большие ровные полки. Идем к одной из них, но так, чтобы попасть на правый берег речки. Трава под ногами сменяется камнями, а потом и средней осыпью. По мере приближения к цели осыпь уменьшатся и становится живой. К 14-00 мы на полке. Поскольку мы набрали уже более 800 метров, решаем поставить здесь лагерь, а если будет желание - после обеда сходить занести повыше заброску.

Долго выбираем место для лагеря. Варианта два: на морене на левом берегу Таш-Кюнгея либо на снежнике в кармане морены у правого борта долины. Второй вариант хорош тем, что понятно, как дальше идти под перевал - утром в кошках по подмерзшему снежнику. Первый - тем, что никуда не надо ходить, тем, что жить надо на камнях, а не в снегу. В результате выбираем первый вариант, так как внимательный осмотр снежника показал, что он весь хоть и изредка, но простреливается камнями, и укрыться от них негде. Целый час мы строим лагерь и получаем замечательные площадки под 2 палатки и кухню, выложенные мелкими камешками. Высота лагеря 4030 м.

ЧХВ от лагеря до лагеря - 3 ч. 40 минут.

Одновременно с поиском места для лагеря ищем лучшие пути подхода под перевал Маргарита.

Пообедав, собираемся и в половину пятого выходим на заброску. Все время с утра погода не улучшается, и к этому моменту небо плотно затянуто тучами, дует ветер. Возвращаемся на правый берег Таш-Кюнгея и, широко разойдясь, идем вверх по морене, со временем поворачивая вместе с долиной налево. Идти неудобно: на подъемах средняя осыпь чередуется с крупной, обе иногда оказываются живыми. Наилучший вариант движения - перейти на левый по ходу край морены, на гребень над карманом, и идти по гребню. Хотя идти приходится по конгломерату, двигаться там удобнее всего.

В 17-20 начинается дождь со снегом. Через 10 минут, поняв, что погода не улучшается, решаем положить заброску и возвращаться в лагерь. В 18-25 мы уже там. GPS показывает, что заброска зарыта на высоте 4190 м.

ЧХВ от лагеря до заброски и обратно - 1 ч. 25 минут, из них 25 минут на спуск.

В 7 вечера снег кончается, выглядывает солнце, и у нас появляется 40 минут на то, чтобы высушить промокшие вещи, а также посмотреть на наш перевал.

15 июля. Лагерь 4030 - стоянки под пер. Маргарита

Встали в 5-15, к 7-15 собрались и за 45 минут поднялись до заброски. Подобрав ее, продолжаем движение по морене, забирая понемногу вправо по ходу и ориентируясь на видную седловину. В какой-то момент мы сходим с морены и идем уже по чехлу ледника. В 10-00 мы под перевалом.

ЧХВ от лагеря 4030 до стоянки под пер. Маргарита - 1 ч. 35 минут.

Перевал Марго (3А 4780). Находится в Заалайском хребте. Ориентация - северо-запад - юго-восток. Соединяет долины рек Сасыктеке (с юго-востока) и Таш-Кюнгей (с северо-запада). Северо-западный склон снежно-ледовый, крутизна в нижней части 20-25°, в верхней - 45-50°, перепад высот - 600 м. Юго-восточный склон снежно-осыпной, крутизной до 25°, переапад высот около 200 м. Седловина перевала широкая, на ней есть пара скальных выступов, при необходимости на ней можно заночевать.

Перевал назван так первопроходцами в честь соседнего перевала Маргарита, который они хотели пройти, да не смогли найти в силу отсутствия информации о нем, а также полного отсутствия желания лезть по тому кулуару (лавино-, камнеопасно), который, как им теперь кажется, ведет на перевал Маргарита.

Перевал односторонний. Определяющий склон - северо-западный. Единственное прохождение - с северо-запада на юго-восток.

Снимаем рюкзаки, осматриваемся. Достаем карту и GPS. От Заалайского хребта нас отделяет закрытый ледник шириной метров 200. Прямо на нас смотрит снежно-ледовый склон, ведущий к небольшому понижению в хребте. В центре его видны два достаточно зализанных ледовых сброса, а в левой верхней части - три скальных острова. Справа склон ограничен мощным ледопадом, слева - скалами, которые тянутся метров 100 на северо-восток, заворачивают на север и тянутся еще метров 300. Вскоре после поворота скал на север их сверху донизу разрезает пара узких заснеженных кулуаров. При крутизне склона около 35° они представляются явно лавиноопасными нижние части кулуаров расписаны следами камней.

Наш GPS показывает, что перевал находится где-то среди скал, но поскольку никакой информации по перевалу нам не удалось найти (известно лишь, что кто-то его прошел и оценил как 2Б), точка для GPS'а сколота нами же с карты, а понижение в склоне виднеется немного правее и как раз там, куда, по нашим представлениям, можно подняться относительно безопасно, мы решаем, что перед нами - перевал Маргарита.

Надо отметить, что информации по этому цирку в Москве нет вообще, и ее сбор был одной из целей нашего похода.

На часах одиннадцатый час, весьма тепло, а перевал уже давно освещается солнцем. В силу этих обстоятельств мы вынуждены отказаться от немедленного подъема на перевал и откладываем его на сутки. Ну и ладно! Зато акклиматизация будет лучше! Все-таки забраться на четвертый день на 4800 было бы весьма резво, а так у нас будет лишняя ночевка на 4350.

Выбрав место поровнее, мы строим пару площадок для палаток и ставим лагерь. Единственное, что осложняет процесс строительства, - чересчур мелкий чехол ледника. Из-за этого нам приходится собирать камни в радиусе 15 м. За водой ходим к ручейку в 50 метрах от лагеря.

Поскольку у нас полдня оказались свободными, а рядом есть ледник - надеваем кошки устраиваем ледовые занятия. К сожалению, не получается походить по сколько-нибудь крутому льду, так как всюду, где есть крутой лед, лавиноопасно. Мы уже собираемся начать снимать учебный фильм, но стоит нам достать камеру, как из сгустившихся к тому времени туч начинает идти мокрый снег, и мы забиваемся в палатки.

Около 18-00 с ледопада срывается глыба льда и вызывает мокрую лавину, которая, шурша, медленно съезжает по правой стороне склона. Эта лавина сильно меняет нашу тактику на завтра: раньше мы планировали пройти по ее траектории, с тем чтобы укрыться от лавин, сходящих почти с самого хребта. Теперь нам, видимо, придется идти левее и при первой возможности укрываться под ледовыми сбросами, которые, судя по следам, лавины не перескакивают, а обтекают.

К 20-00 укладываемся спать. Завтра нам на перевал!

16 июля. Стоянка под пер. Маргарита - пер. Вестра - стоянка под пер. Маргарита

Первый раз мы проснулись в 3-30. Начальник выглянул на улицу, огляделся и сказал, что видимости нет никакой, а потому можно спать дальше. Никто не возражал.

Второй раз проснулись в 5-30. Видимости по-прежнему нет (50 м по горизонтали, не более 100 по высоте), но все-таки решили встать, чтобы, если вдруг появится окно, можно было бы сразу выйти.

В 9-00 становится ясно, что на Маргариту мы сегодня не идем: видимости по-прежнему нет, а вот снег на палатках и вокруг них уже растаял: в отличие от видимого света, ультрафиолет замечательно проходит сквозь облачность. И тут возникает идея: когда мы вчера поднимались по морене к нашей стоянке, руководитель заметил достаточно простой гребень и осыпные склоны рядом, ведущие к понижению в Заалайском хребте, которые было бы интересно посмотреть. Ясного ответа, что нас ожидает с другой стороны, карта не дала, и потому мы решили сходить, посмотреть все своими глазами.

В 10-00 выходим посмотреть это понижение. Снаряжения с собой не берем: ни кошек, ни веревок- лишь ледорубы либо лыжные палки, решив, что, если нам встретится сложный участок, мы просто развернемся и пойдем обратно.

От лагеря сначала по зачехленному леднику, потом по морене идем на север параллельно Заалайскому хребту. Когда скалы сменяются двадцатиградусным снежным склоном - сворачиваем на снег и начинаем серпантином подниматься на хребет. Когда крутизна склона возрастает - уходим влево на осыпь, по ней траверсом с небольшим набором высоты выходим на следующий снежник и по нему, по-прежнему серпантином, выходим на большое, чуть наклонное снежное "поле". Местами из-под снега проступает осыпь. Высота - 4630 м.

Пока мы шли, погода немного улучшилась, сквозь облака стало иногда проглядывать синее небо, но в целом видимость сохранилась на уровне 150-200 м по горизонтали.

Отдохнув на "снежном поле", мы осмотрелись и решили двигаться в сторону скального выхода на склоне. Набрав метров 100 по тридцатиградусному склону, достигли скал. И тут, на наше счастье, ветер на пару минут растащил облачность, и мы увидели, что над нами находится метров 300 снежного склона, крутизна которого лишь нарастает. Тогда же мы просмотрели путь на видневшийся заметно левее перевал.

Аккуратно, по своим следам, по линии падения воды спускаемся почти до "поля", и, ориентируясь на выступающие из-под снега осыпь и скальные выходы, идем в сторону перевала.

На перевал поднимаемся в 14-00. Не обнаружив на перевале тура, складываем его в нише скал с северной стороны седловины. По праву превопроходцев называем перевал Вестра.

Перевал Вестра (1Б 4950). Находится в Заалайском хребте. Ориентация - восток - запад. Соединяет долины рек Сасыктеке (с востока) и Таш-Кюнгей (с запада). Западный склон снежный с участками мелкой осыпи. Крутизна склона до 35°, перепад высот перевального взлета - 320 м. Восточный склон, судя по визуальной оценке, снежно-осыпной, крутизной не более 40°, перепад взлета - не более 500 м. Возможно, при спуске на восток придется немного пройти по закрытому леднику.

Перевал назван первопроходцами в честь турклуба Вестра, который они представляли.

Первовосхождение на перевал совершено с запада. Сквозные прохождения перевала неизвестны.

Около трех часов начинаем движение вниз, и к 16-40 возвращаемся в лагерь. Почти на всех снежных склонах спускаемся глиссированием.

ЧХВ от лагеря до пер. Вестра - 3 ч. 35 минут, обратно - 1 ч. 40 минут.

Вечером решаем, что дальше сидеть в этой долине нельзя - мы и так уже отстаем от графика на 2 дня, поэтому, если завтра погода будет хорошая, мы пойдем на Маргариту, а если плохая, то на Вестру, благо сегодняшняя разведка показала, что на Вестру можно зайти и в плохую погоду.

17 июля. Стоянка под пер. Маргарита - стоянка в долине р. Сасыктеке

Встаем в 4-00. На улице еще темно, но уже понятно, что облачности нет и погода сегодня будет хорошая, а значит, мы идем на перевал Маргарита. К пяти утра на улице уже достаточно светло, чтобы можно было собираться без фонарика.

В 6-15 мы уже собраны и готовы к выходу. Поскольку в нижней части склон зафирнован и не очень крут (до 30°), решаем идти в связках с одновременной страховкой, а лишь потом вешать перила. Разбиваемся на связки-двойки исходя из примерно равной скорости движения партнеров. Получаются три связки: Сергей с Володей, Артем с Наташей и Алексей с Венерой.

Как и планировали два дня назад, решаем идти вдоль левой границы сошедшей позавчера лавины, потом траверсом смещаться под нижний из ледовых сбросов, обходить его снизу и от него выходить вверх на перевал.

В 6-30 выходим. В свяках быстро пересекаем закрытый ледник (трещин либо нет, либо все забиты снегом) и начинаем подъем. В нижней части склона (первые 100-150 м) снега совсем мало (не более 5 см), поэтому топтать ступени не получается и приходится либо сильно выворачивать ноги, либо идти на передних зубьях. По мере подъема снега становится больше, и лидер уже может топтать ступени немного меньше длины стопы, которыми с удовольствием пользуются все остальные.

Через полтора часа первая связка выходит под ледовый сброс и под его прикрытием останавливается на отдых. Хотя сброс и ледовый, хорошего льда нет, лишь забитые снегом расщелины. Станцию приходится делать на ледорубе. Крутизна склона к этому моменту достигла 40°.

По мере подхода остальных связок на станции становится тесно, и первая связка начинает двигаться дальше. Лидер с рюкзаком, страхуемый с забитого в снег ледоруба, выходит из-за укрытия и натыкается на небольшой выход хорошего льда. В лед тут же закручивается бур, настроение у всех улучшается, а лидер тем временем продолжает подъем. Пройдя около 30 метров, лидер делает станцию, на которую после некоторой задержки (из-за перегиба ничего не слышно, а рации мы не достали, потому что снизу склон выглядел достаточно ровным, и казалось, что они не потребуются) поднимается следующая связка, готовая вешать перила дальше.

Следующие две веревки вешаются чуть наискосок вправо-вверх. Целимся на виднеющийся вверху небольшой скальный выход. Поскольку крутизна возрастает до 45°, лидер уже лезет без рюкзака с инструментом и ледорубом. С другой стороны, лазание без рюкзака по такому склону позволяет делать лишь одну промежуточную точку на веревку, что ускоряет продвижение группы. С этого момента и до самой седловины все точки страховки делаются на ледобурах, хотя для этого приходится прокапывать до полуметра снега.

К третьей веревке у нас уже отрабатывается командная тактика, когда лидер, выйдя на станцию, дожидается на ней второго участника, который приносит следующую веревку, выпускает только что пришедшего человека лидировать, и лишь отстраховав его, спускается за своим рюкзаком. Как выяснилось позже, при такой тактике мы вшестером могли обойтись на этом подъеме лишь двумя веревками, не проиграв при этом в скорости.

К этому моменту, оценив, сколько нам еще предстоит повесить веревок, руководитель окончательно убеждается, что мы лезем не на Маргариту - 7 веревок на 2Б не должно быть. Но поскольку впереди остается еще не более 4 веревок средней сложности, группа работает хорошо, погода благоприятствует, он принимает решение лезть дальше. Настораживает лишь неопределенность: каким окажется спуск с хребта, не придется ли траверсировать гребень до настоящей Маргариты или даже возвращаться по пути подъема.

Четвертую, пятую и шестую веревки вешаем вертикально вверх. Крутизна склона возрастает до 50°, снега становится совсем мало, чтобы топтать ступени, но вполне достаточно, чтобы приходилось постоянно откапывать станции. Лидирующий постоянно лезет на передних зубьях.

Седьмая веревка - финишная прямая. 20 метров влево-вверх по склону, перегиб, 20 метров постепенного выполаживания и седловина. Так торопимся вылезти на перевал, что не дожидаемся, когда снизу поднесут освободившиеся веревку и железо. В результате не хватает муфтованных карабинов на изготовление последней станции - ставим пару немуфтованных. На часах 13-15. Осматриваем потенциальный спуск - живем! Всего лишь некрутой снежник, перемежающийся с осыпью, а под ними закрытый ледник без трещин.

К двум часам на седловину выходит вся группа. Как мы и ожидаем, тура на перевале нет. В честь перевала, который нам так и не удалось пройти, называем этот перевал Марго. Складываем свой тур на одном из скальных выходов. Шутим, что в этом году у нас складывается неплохая бригада туростроителей, и вообще, пора уже открывать "турбюро".

В 16-15, перекусив и отдохнув, начинаем спуск. Так как склон достаточно пологий - до 30° в верхней части склона, до 20° в нижней - движемся без страховки, на индивидуальной технике. На осыпных участках идем двумя группами, на снежниках спускаемся глиссированием. Через сорок минут выходим на закрытый ледник и связываемся в связки. По закрытому леднику движемся в сторону истоков реки Сасыктеке, смещаясь так, чтобы оказаться на ее левом берегу. Еще через полчаса спускаемся с ледника на боковую морену у левого борта долины. С этого места видны как наш спуск с перевала, так и место возможного подъема на перевал Маргарита, а также седловина и возможный путь спуска с перевала Вестра.

В 18-30 встаем лагерем в кармане морены. Воду берем в озерце в 100 метрах от лагеря. Высота лагеря 4410. По случаю первопрохода к ужину достаем сюрприз - консервированные ананасы.

ЧХВ от лагеря 4350 до перевала Марго - 6 ч. 40 минут.

ЧХВ от превала Марго до лагеря 4410 - 2 часа ровно.

18 июля. Стоянка в долине Сасыктеке - стоянка в долине Сасыктеке Восточная

Встали в 8-00. Не торопясь собираемся и в 10-30 выходим. Идем вниз по долине, постепенно спускаясь все ближе и ближе к реке. Примерно через 40 минут после выхода из лагеря мы подходим к реке и идем вдоль русла в зависимости от удобства пути перебираясь то на один, то на другой берег.

Вчера из лагеря нам казалось, что долина Сасыктеке Восточной находится слева за первым же хребтом, но по мере движения становится очевидно, что нам надо как минимум за второй хребет.

Незадолго до слияния Сасыктеке с Сасыктеке Восточной отходим от русла, выходим на непонятным образом сохранившийся здесь снежник и спускаемся по нему. Перед нами открывается огромная ровная площадка - место слияния рек. Спустившись со снежника на площадку, идем налево к краю осыпи, из-под которой течет река. Это либо рукав, либо безымянный приток Сасыктеке. Переходим реку и безымянный приток и, повернув налево, оказываемся в долине Сасыктеке Восточной.

В 200 метрах от поворота виден конец каньона, из которого течет Сасыктеке Восточная. Подходим ближе к каньону и останавливаемся на привал. На часах 12-05.

ЧХВ от лагеря 4410 до точки слияния Сасыктеке и Сасыктеке Восточная - 1 ч. 15 минут.

Почти сразу отправляем двух человек с рациями на разведку. Поскольку правый берег каньона Сасыктеке Восточной, видимо, непроходим (конгломератно-осыпной склон крутизной до 30-35°, сверху может сыпать), первый разведчик уходит по дну каньона вдоль русла реки, а второй перепрыгивает по камням на левый берег реки и начинает подъем по осыпи, с тем чтобы посмотреть, можно ли, поднявшись на левый борт каньона, пройти по нему.

Пока он поднимается по конгломератно-осыпному склону, возвращается первый разведчик и сообщает, что без рюкзаков пройти по дну каньона возможно, но с рюкзаками проделать гимнастические упражнения, которые там потребуются, будет крайне трудно. Поэтому мы решаем подождать, что сообщит второй разведчик.

Тем временем погода портится. Если с утра было солнечно, а к моменту выхода к слиянию рек небо было уже плотно затянуто облаками, то сейчас поднимается ветер, тучи сгущаются, и вскоре из них начинает идти крупа.

Через сорок минут после отправки второго разведчика он в очередной раз выходит на связь и сообщает, что прошел над каньоном, сумел по огромной снежной пробке перейти на правый берег, вышел на альпийские луга, насколько позволяет облачность (до 300м) оценил дальнейший путь и теперь возвращается. Когда еще через 20 минут разведчик, одетый в одно лишь термобелье, теплый и довольный вернулся, он увидел мерзнущую только что не в пуховках группу.

В 14-15, перекусив и дав разведчику отдохнуть, выходим. Погода к этому времени немного улучшилась: солнце не появилось, но снег прекратился. Почти у самого каньона перепрыгиваем речку по камням, отходим к левому борту долины Сасыктеке Восточной, проходим 200 метров вниз по течению и там, встав на не то звериную, не то охотничью тропу, движемся по ней вверх. Тропа выводит на относительно плоскую поверхность над каньоном, покрытую курумником. На этой повехности тропа разбивается на несколько мелких и теряется среди камней. Идем по курумнику, пока обрыв каньона не прижимает нас к мелкой живой осыпи (до 30°), спускающейся с борта долины. Как идти дальше - неясно. И тут ходивший на разведку показывает узкую - полторы стопы шириной - козлиную тропку, идущую по осыпи. 5 минут идем по этой тропке, пару раз проходим над пятиметровыми скальными сбросами и выходим на огромную (до 15 метров толщиной) ледовую пробку над рекой. С пробки поднимаемся на 10 м по крутому конгломератному склону - и мы на альпийских лугах, на правом берегу Сасыктеке Восточной. По идее, нам лучше было бы остаться на левом берегу, но пройти прижим, находящийся чуть впереди, будет очень трудно, да и незачем - выше каньона, до впадения нескольких притоков, реку легко можно будет перейти по камням.

Альпийские луга здесь не слишком роскошные - сказывается высота, чуть больше 4000 м, однако сюда явно приходят пастись то ли горные козлы, то ли архары (иногда попадается помет, да и тропой мы обязаны им), а вслед за ними сюда приходят и барсы (2 раза видели некрупные следы).

Мы идем вверх по долине, и через некоторое время альпийские луга сменяются мореной, покрытой средней и мелкой осыпью. К 17-00 мы подходим к месту, где нам надо переходить на левый берег Сасыктеке Восточной. Поскольку времни уже много, а удобных стоянок дальше может и не быть, решаем остановиться.

Находим естественную площадку, выравниваем ее и получаем замечательную стоянку на 2 палатки и кухню. При желании в радиусе 50 метров можно настроить площадки на два десятка палаток. Воду берем в реке.

Когда площадки почти готовы, вновь поднимается ветер и начинает сыпать крупа. Быстро заканчиваем площадки, ставим палатки и ныряем в них. Когда через 15 минут высовываемся из палатки, обнаруживаем, что рюкзаки уже прикрыты снегом.

ЧХВ от лагеря 4410 до стоянки в долине р. Сасыктеке Восточная - 3 ч. 20 минут.

19 июля. Стоянка в долине р. Сасыктеке Восточная - пер. Сасыктеке Восточный

Встаем в 5-30. Накануне вечером мы долго читали все имеющиеся у нас описания перевала. В разных описаниях его высота отличается на 200 м, и теперь непонятно: чтобы зайти на перевал, нам надо набрать 1000 или 1200 м? В одном случае при хороших условиях сегодня можно было бы вылезти на перевал, в другом это уже больше похоже на героизм. Поэтому сегодня решено подойти под перевал, а там посмотреть.

Вылезаем из палаток и осматриваемся: снег, который шел вечером и ночью лежит на камнях, оставленные на ночь под накидками рюкзаки неотличимы от сугробов, окружающая морена превратилась в горбатое снежное поле, из которого торчат камни. Облачность низкая - метров 200, но неплотная, осадков в ближайшие часа 3 не предвещает.

К 7-30 завтракаем и выходим. Спускаемся к реке и перепрыгиваем по камням на левый берег. Проходим чуть вверх по течению до небольшого притока и дальше движемся вверх по притоку. Через 40 минут доходим до кромки ледника, с которого он и стекает. К этому моменту мы идем уже по левому берегу притока.

Отходим от ледника левее и идем по морене вверх по долине, пока не доходим до стены, образованной хитро вытаявшим языком ледника. Обходим стену слева, поднимаясь по средней осыпи.

Погода тем временем разгулялась: облака постепенно исчезли, солнце греет вполне ощутимо.

Оказавшись на уровне ледника, смещаемся вправо на снежник рядом с ледником и по нему выходим в цирк перевалов Сасыктеке Восточный, Майрониса и других. Осматриваемся. В имеющихся у нас описаниях сказано, что на перевал ведет осыпной кулуар, лишь в самом верху прикрытый снежником. На фотографии виднеется огромная плоская морена. У нас ничего такого нет, все покрыто снегом.

Перевал Сасыктеке Восточный (2Б 5250). Находится в южном отроге центральной части Заалайского хребта. Ориентация - север - юг. Соединяет безымянный ледник в долине р. Сасыктеке Восточная (с юга) и ледник Кёк-Киик (с севера).

Перевальный взлет с южной стороны представляет собой осыпной кулуар крутизной от 15° в нижней части до 40° в верхней и шириной от 20 до 100 м. В нашем случае вся осыпь была укрыта не менее чем метровым слоем снега. Двумястами метрами ниже седловины в левом (орогр.) борту кулуара виднеются рыжие скалы - место возможной ночевки. Чуть выше рыжих скал с другого борта в кулуар вливается еще один кулуар, потенциальный источник лавин и камнепадов. Перепад высот с юга - 600 м.

С северной стороны перевал обрывается огромным, высотой более 30м, карнизом, однако в 100 метрах восточнее перевала с гребня ведет снежно-ледовый склон крутизной до 50°, перерезанный посередине большим бергшрундом. Перепад высот с севера - 200 м

Седловина перевала широкая, на ней вполне можно заночевать, поставив 3 - 4 палатки.

Во всех известных случаях перевал был пройден с юга на север.

С помощью GPS'а (да здравствует наш штурман!), карты и единственной фотографии пытаемся найти-таки наш кулуар. Сопоставляем силуэт гребня на фотографии и то, что мы видим. Очень помогает упоминание о рыжих скалах: они хоть и мало заметны из цирка, но сильно добавляют уверенности при ориентировании.

Оглядевшись, решаем, что сегодня мы идем лишь до рыжих скал. На часах 12, мы идем уже больше 4 часов, впереди не менее 300 м подъема, и мы, найдя вытаявший кусок осыпи, прямо под нашим перевалом встаем на перекус.

Перекусить мы не успели. Только поделили еду, как из сгустившихся туч посыпалась снежная крупа. Быстро ставим тент от большой палатки и все забиваемся под него. Теперь очевидно, что час времени у нас есть, а значит, можно полноценно пообедать. Варим супчик, едим сало с сухарями.

Снег шел два часа и прекратился только в 14-30. Быстро сворачиваем палатку и через полчаса выходим. Наша цель - рыжие скалы. Как и рекомендуют описания, для начала мы целимся так, чтобы выйти к левому по ходу борту кулуара. Растянутой цепочкой поднимаемся по склону. Склон не очень крутой, и по вытоптанным лидером ступеням идти очень удобно.

Примерно через час пара лидеров осознает, что они почти дошли до рыжих скал. По отчетам, от них до седловины 200 метров. Посовещавшись по рации с руководителем, идущим в конце цепочки, решаем идти на перевал.

В 16-20 собираемся вместе на осыпной полочке в левом по ходу борте кулуара. Мы уже выше рыжих скал и теперь размышляем, как там можно устроить лагерь. Сходимся на том, что стоять там в принципе можно, но крайне неудобно.

С неба опять начинает лететь снежная крупа. Поскольку кулуар явно лавиноопасен, решаем осторожно идти по его краю рядом со скалами. Идти становится все тяжелее, тропить приходится уже по колено, изредка - по пояс. Спустя некоторое время подходим к месту впадения бокового кулуара и готовимся пересекать его по одному. Переход осложняется тем, что в месте слияния кулуаров висит небольшой (0,5 -1 м в разных местах) карниз, и мы должны пройти по его основанию, а потом слезть с него.

Выпускаем лидировать Вову. Он проходит над кулуаром, проваливаясь с каждым шагом все больше и больше. В том месте, где ему надо слезать с кулуара, он тропит почти по пояс. Слезает с кулуара (самое неприятное место, где надо фактически спрыгнуть одной ногой вниз по склону на 10 см) и уходит под скалы. Следом за Вовой проходит остальная группа. Боковой кулуар пройден!

Следующие 3 часа мы тратим на то, чтобы подняться на 150 м до перевала. Погода ухудшается, со скал по кулуару текут ручьи снежной крупы. Тропим почти по колено, но в 15 метрах за лидером следы уже почти засыпаны снегом, между рюкзаком и каской нарастают сугробы, которые при шевелении головы с шуршанием съезжают по плечам. Хорошо, что снег сухой! По ходу становится ясно, что, заночуй мы сегодня у рыжих скал, завтра нам точно пришлось бы сидеть в палатках и ждать, пока по кулуару сойдут лавины. На последних метрах снега под ногами становится совсем мало и под ним обнаруживается обледеневшая осыпь: без кошек идти неудобно, а ступени топчутся плохо.

В 20-00 мы выходим на перевал. На седловине ближе к южному склону перевала, чтобы не оказаться над карнизом, строим в снегу площадки, надеваем пуховки, ставим палатки и забиваемся в них. Готовим в палатках.

На вечерней связи получаем сообщение от группы Иры Ивановой о том, что Ира заболела, и они вынуждены сойти с маршрута и переехать в Ачык-Суу. Ира также просит нас взять ее участников с нами на кольцо Чакманташ - Лыбидь, чтобы те сходили в этом году хоть что-то. Подумав, даем предварительное согласие, но просим время до утра, чтобы до конца определиться самим.

Проблем тут несколько: во-первых, до Ачык-Суу надо еще дойти (не менее 2 дней, реально - 3, а может быть, и 4), во-вторых, после Кёк-Киика у нас в запасных вариантах записан первопроход (как минимум + 1 день), в-третьих, объединение групп еще надо согласовать с МКК (оставляем до то того момента, когда появимся в Ачык-Суу), но с другой стороны, группа знакомых, поехав в пятерку, отметилась пока что лишь первопрохождением 2А - обидно!

С такими мыслями ложимся спать. Большинство из нас впервые ночует на такой высоте.

ЧХВ от стоянки в долине р. Сасыктеке Восточная до пер. Сасыктеке Восточный - 7 ч. 50 минут, из них на прохождение перевального взлета - 4 ч. 45 миут.

20 июля. Пер. Сасыктеке Восточный - пер. Кёк-Киик

Встаем в 7. На связи с Ивановой сообщаем, что мы согласны взять ее группу и идем в Ачык-Суу.

В 9-30, пока остальные собираются, строят тур (на большом камне ближе к южному склону) и пишут записку (чужой не нашли, да и не особо искали - при таком-то отличии снеговой обстановки), руководитель с участником отправляются на разведку спуска. Выясняется, что если пройти по гребню на восток до первых скал (метров 100 по горизонтали +20 м по высоте), то оттуда можно замечательно спуститься на ледник и не висеть на пятидесятиметровой веревке под карнизом. Так и поступаем. Оставляем на скалах расходную петлю и вешаем 2 веревки вниз (первая станция на бурах, вторая на ледорубах). Вторая веревка кончается чуть ниже бергшрунда. Вешаем третью веревку, которой хватает почти до ледника, но после второго спустившегося становится ясно, что веревка тут уже не нужна.

К 13-00 спускаемся на закрытый ледник, связываемся в связки и за 20 минут доходим до перевала Кёк-Киик.

ЧХВ от перевала Сасыктеке Восточный до перевала Кёк-Киик - 3 часа ровно.

Перевал Кёк-Киик (3А 5000). Находится в центральной части Заалайского хребта. Ориентация - север - юг. Соединяет две ветви ледника Кёк-Киик.

Перевальный взлет с южной стороны как таковой отсутствует (снежный заборчик до 1,5 м), взлет с северной стороны - снежно-ледовый склон крутизной от 20 до 50° с ледопадом в центральной и правой частях склона. Перепад высот с севера - 500м

Подходим к небольшой осыпи, вытаявшей из-под снега. Снимаем рюкзаки, развязываем связки, вылезаем из систем и устраиваемся на перекус. Примерно час сидим и отдыхаем, оцениваем возможные пути спуска, поглядываем на Алайскую долину, строя планы на ближайшие дни. Вчера на подъеме мы достаточно вымотались и теперь потенциальный первопроход уже не удерживает нас от того, чтобы быстрее спуститься в Ачык-Суу и объединиться с группой Ивановой.

Еще когда мы только подошли к перевалу, увидели странную облачность на вершинах Алайского хребта. Теперь мы замечаем, что фронт облаков уже пересек Алайскую долину и стремительно движется к нам. Через двадцать минут, когда снег только начинает падать, у нас уже растянут тент от палатки, а разбросанные по осыпи вещи собраны в несколько куч и укрыты. Забиваемся под тент в надежде переждать непогоду, как и накануне. Когда около 16-00 снегопад ненадолго прекращается и мы выглядываем наружу, становится очевидно, что день, отыгранный вчерашним незапланированным подъемом на Сасыктеке Восточный, погода отняла у нас обратно. Судя по тому, что движется на нас со стороны Алайской долины, даже если мы дождемся окна в погоде и начнем спуск, в лучшем случае через час окно закроется и нам придется идти под снегом при почти нулевой видимости.

Ставим лагерь. Осыпи, на которой мы встали днем, теперь нет - она целиком засыпана снегом. Отходим к полутораметровой снежной стеночке, изображающей южный склон перевала Кёк-Киик, и под ее защитой строим 2 площадки. Забившись в палатки, начинаем готовить ужин, одновременно строя планы на завтра. Есть опасения, что и без того лавиноопасный склон станет завтра еще опаснее.

На восьмичасовой связи докладываем о своих "успехах" и сразу же ложимся спать.

ЧХВ от пер. Сасыктеке Восточный до пер. Кёк-Киик - 2 ч. 40 минут.

21 июля. Пер. Кёк-Киик - стоянка в долине р. Кёк-Киик

Где-то в 3 часа начальник выглянул на улицу и сообщил, что на улице тихо, но с вечера выпало 15 см снега. Это засада. С тяжелыми мыслями засыпаем снова.

В 5-00 подъем. Вылезаем из палаток и начинаем собираться. Небо ясное. По мере восхода солнце рисует фантастические картины в тонах, характерных лишь для больших высот.

По сравнению со вчерашним днем снега действительно прибавилось около 15 см. Попробовали еще раз просмотреть путь спуска, походив в разные стороны по хребту, но без особого успеха, так как склон, некрутой около седловины (30°), через 20 метров становится заметно круче (до 50°) и из-за перегиба не просматривается. Склон действительно лавиноопасный. Попробовали слепить снеговика, чтобы спустить его по склону и вызвать лавину, но безуспешно - снег сухой, не лепится.

Однако, оценив все факторы, решаем, что утром, по холоду у нас есть возможность спуститься достаточно безопасно.

В процессе сборов выясняется, что перед вчерашним снегопадом мы все-таки собрали не все вещи - один ледоруб так и остался лежать где-то под снегом. Не сумев быстро найти его, оставляем его тем, кто придет сюда после нас.

В 7-00 начинаем движение. На скалы с восточной стороны седловины вешаем расходную петлю и с нее бросаем вниз веревку. Поскольку скалы не очень надежные -подстраховываем станцию, забив в снег ледоруб. Первым вниз уходит Вова. Проходит первые 15 метров тридцатиградусного склона и скрывается за перегибом. Минут 5 стоим, ждем. Кричать бесполезно - все равно из-за перегиба он нас не услышит. И вот рация оживает и Вова докладывает: "Станция готова. Здесь лед - станция на бурах". - "Хвала Аллаху!" - реагирует руководитель. С того же ледоруба вешаем второй коридор и устремляемся вниз.

Вторая веревка забирает вправо по ходу движения, уходя от сбросов ледопада в центральной части склона и многочисленных бергшрундов. Впрочем, несмотря на наши старания, вторая станция (на бурах) оказывается в метре над забитым снегом бергшрундом, и один участник, встав на длинный ус самостраховки, по пояс проваливается в берг. Чтобы не усугублять ситуацию, так и сидит в нем, пока не приходит его очередь спускаться дальше.

Третья веревка идет зигзагом, лавируя между трещинами бергшрунда. Для уменьшения маятника заворачиваем промежуточный бур. Из-за этого бура у нас получается одно незапланированное продергивание веревки, и вместо хорошо отлаженных ледовых проушин нам приходится использовать самодельный самовывертывающийся бур. Станцию на конце третьей веревки приходится делать на ледорубе - льда нет.

К этому моменту мы выходим на снежный склон крутизной 30-35°, на отдельных коротких участках до 40°. Оценив его сложность, решаем дальше идти в связках. За полчаса аккуратно - идем по желобу, по которому сходят лавины сразу с двух склонов, стараясь идти по линии падения воды (пока не приходится обходить трещины), выходим на закрытый ледник. Проходим по леднику 200 м и уходим к левому борту долины на вытаявшую из-под снега морену. На ней и встаем на привал. На часах 10-30.

Отдыхаем долго, разбираем подробности спуска, делимся впечатлениями, отпиваемся, едим карманник. В 11-50 наконец-то встаем и идем дальше. Идем карманами морены вдоль левого борта долины. Проходим большое "поле", где несколько ручьев, текущих из-под нашего перевала, сливаются в один. По непонятным соображениям решаем обед отложить и пройти еще немного. Проходим по "полю" к тому месту, где образуется речка (Кёк-Киик), и дальше идем по ее левому берегу. Между камней начинают попадаться отдельные растеньица.

В 12-40 встаем на обед. Здесь уже достаточно много травы и даже попадаются следы коров. Погода, прекрасная до полудня, к этому времени опять портится, и мы вынуждены прервать обед и натянуть над "столом" тент от палатки. Сейчас мы уже ниже, чем когда-либо за последние 3 дня, и потому на нас падает не крупа, а снег пополам с дождем. А мы-то уже взялись проветривать и сушить ботинки!

Впрочем, осадки продолжаются лишь минут 20, и вскоре мы уже выползаем из-под тента обратно на улицу - после 7 дней в снегах и камнях хочется поглядеть на травку.

Около трех часов заканчиваем обед и выходим - нам сегодня надо пройти побольше, чтобы завтра не просто прийти в Ачык-Суу, но и успеть отдохнуть перед следующим кольцом.

Идем левым берегом Кёк-Киика вдоль самой воды, пока поднявшийся берег не сбрасывает нас в реку. Это происходит около впадения в Кёк-Киик одного из его правых притоков (скорее ручей, чем речка). Перепрыгиваем по камням Кёк-Киик, потом приток и идем дальше по правому берегу Кёк-Киика. Отсюда и далее мы идем преимущественно по альпийским лугам, изрезанным саями примерно каждые 500-700 м. Так мы проходим мимо заметного левого притока Кёк-Киика и к 17-00 подходим к небольшому ручейку, впадающему в Кёк-Киик справа. Дальнейший путь не очевиден: в километре впереди ожидается прижим с правого берега, и надо либо перебираться на левый берег, либо обходить прижим сверху по крайне неприятному конгломератному склону (до 40°, как выяснилось потом), поэтому мы решаем заночевать прямо тут. Встаем на небольшой зеленой площадке у ручейка в 15 метрах от Кёк-Киика. Высота лагеря - 3510 м.

ЧХВ от пер. Кёк-Киик до стоянки в долине р. Кёк-Киик - 6 ч. 20 минут, из них на спуск с перевала - 3 ч. 30 минут.

Погода нас опять не балует - примерно с 7 вечера начался и идет всю ночь мелкий неприятный дождик.

22 июля. Стоянка в долине р. Кёк-Киик - дер. Ачык-Суу

Встали в 7-00. Небо с самого утра пасмурное, периодически идет мелкий дождик. Сходив на разведку, решили идти вниз по берегу почти до прижима и при первой возможности уходить на левый берег.

В 9-15 вышли. В 100 метрах от лагеря обнаружили большой камень с выбитой надписью в стиле "Вася+Маша=", датированную 82-м годом, то есть временем открытия района туристами.

В зависимости от удобства пути идем то по террасам над рекой, то вдоль самого уреза воды. Большая часть группы непредусмотрительно переобулась в кроссовки и в одном месте была вынуждена героически перелезать через полутораметровый камень, вместо того чтобы спокойно обойти его по воде.

Примерно в полутора километрах от лагеря упираемся в непроходимый прижим. Возвращаемся немного назад, находим систему камней и переправляемся на левый берег. Как и раньше, идем то вдоль самой воды, то по террасам в 15 метрах над ней. Правый берег к этому моменту превращается в крутой неприятный конгломератный склон. В одном месте он даже образует естественный мост через реку. Тут-то и становится ясно, что под конгломератным чехлом скрывается мощный пласт льда.

Вскоре находим тропу и дальше идем уже по ней до тех пор, пока она не упирается в брод недалеко от впадения в Кёк-Киик его последнего перед Алайской долиной правого притока. Бродить нам не хочется, и мы, вернувшись немного назад, находим место, где Кёк-Киик можно перепрыгнуть по камням. На правом берегу мы оказываемся на песчаной поверхности, усеянной крупной галькой. Возвращаемся к броду и около него встаем на тропу. По тропе отворачиваем вправо, поднимаясь вверх по притоку, пересекаем приток и по тропе поднимаемся вверх на террасы правого берега Кёк-Киика. На террасах нам встречается пасущийся верблюд.

Спустя 15 минут мы выходим к джайло . Чуть в стороне стоят несколько юрт и мы, проходя, здороваемся с выглядывающими из них киргизками. Те тоже здороваются с нами, внимательно провожают глазами, но, судя по всему, мужчин на джайло нет, и зайти в гости нас не приглашают. Впрочем, нас вскоре догоняют две подружки 12 - 13 лет и угощают куртом (местный сушеный сыр), каймаком и лепешкой. С удовольствием принимаем угощение и отдаем им все оставшиеся у нас конфеты (все равно нас ждет в Ачык-Суу заброска). Немного посидев с ними, идем дальше. Сразу за джайло начинается неплохая грунтовая дорога, по которой мы около полудня и выходим в Алайскую долину.

По мере того как мы спускаемся, погода постепенно улучшается, и к этому моменту небо над нами уже совершенно чистое.

Выходя в Алайскую долину, сворачиваем вправо, выбираем подходящую дорогу (тут их немало - каждый, похоже, ездит, где ему удобнее) и идем в Ачык-Суу. По пути мы пересекаем пару речек (по мостам) и несколько ручьев (мы перепрыгиваем, а машины преодолевают их вброд) и через пару часов подходим к Ачык-Суу. В 14-00 звоним Ивановой на спутниковый телефон (на связи накануне мы договорились, что она будет держать его включенным начиная с полудня) с просьбой выслать гонца, встретить нас. В 14-30 мы сидим "в гостях" у Иры Ивановой и ее группы (их пустила пожить в свой дом одна из семей) и весело общаемся, рассказывая друг другу последние новости, подробности похода и многое другое.

ЧХВ от стоянки в долине р. Кёк-Киик до Ачык-Суу - 4 ч. 30 минут.

После обеда встает вопрос о дальнейших действиях. В нашей маршрутке записано, что в Ачык-Суу мы должны определиться: идем ли мы на кольцо пер. Чакманташ - пер Лыбидь или же идем под перевал Дзержинского - и сообщить об этом по телефону в МКК. Ира со своей группой планировала подняться на Чакманташ и уйти с него на восток южнее Заалайского хребта.

Перевал Лыбидь хорошо просматривается из Ачык-Суу, и он нам не нравится: вся его широченная (более километра) седловина нависает в нашу сторону карнизами. К тому же на склонах видны следы лавин. Перевал Чакманташ таких опасений не вызывает, так как подъем на него идет по гребню, и есть надежда, что на него можно зайти вполне безопасно.

В результате решаем, что мы выходим на кольцо Чакманташ - Лыбидь, а если Лыбидь будет к тому моменту слишком лавиноопасной - вернемся через перевал Сынан-Джар, информация о котором есть у Иры - он записан у нее в качестве запасного.

С таким решением мы звоним в Москву А.Ярошевскому и, описав ситуацию, просим его разрешить нам выход на это кольцо. Уточнив обстановку, он разрешает нам выход, а в ответ на наши рассказы об аномально плохой для района погоде сообщает, что в этом году она плохая во всей Средней Азии.

Итак, к нам добавляются 5 участников: Олег Один, Наталья Котомина, Михаил Редькин, Михаил Иванов и Андрей Жаров. По-хорошему, нам самим стоило бы отдохнуть денек в Ачык-Суу - Сасыктеке Восточный и Кёк-Киик отняли у нас немало сил, но Ирины участники вынужденно отдыхают уже 4 дня, и мы опасаемся, что после 5 дней в цивилизации им будет совсем тяжело возвращаться к походному ритму жизни.

Остаток вечера проходит в перефасовке продуктов и дележе общественного снаряжения. Пользуясь возможностью, дозаряжаем аккумуляторы спутниковых телефонов и видеокамеры.

23 июля. Ачык-Суу - стоянка под пер. Чакманташ

Встаем в 8-00, завтракаем, собираемся, долго прощаемся с хозяевами, остающейся у них Ирой, фотографируемся, но в 10-30 все-таки выходим. Идем по прекрасной грунтовой дороге, ведущей от Ачык-Суу до джайло в верховьях р. Кара-Суу.

За полтора часа в две ходки доходим до джайло и останавливаемся там на привал у одного из небольших правых притоков р. Ачык-Суу. Отсюда неплохо видны оба наших перевала. На джайло стоит много юрт, и из ближайшей из них выходит познакомиться с нами местный житель, сопровождаемый всем своим семейством. Тут нам приходится испытать на себе все недостатки местного гостеприимства. Нам так и не удалось уйти, не выпив 2 чайника кумыса, что даже в одиннадцатером, право, непросто.

В 12-30 выходим. Идем к западному краю джайло, находим дорогу, ведущую в долину р. Ачык-Суу, и идем по ней. Через 10 минут подходим к правому притоку Ачык-Суу, текущему из-под перевала Лыбидь, и переходим его вброд, а еще через 15 минут выходим к реке Ачык-Суу. Некоторое время идем по курумнику правым брегом Ачык-Суу. Потом правый берег резко поднимается, и мы решаем, что легче будет идти по левому. Перепрыгиваем по камням на левый, но не проходит и пяти минут, как очередной небольшой прижим выдавливает нас обратно на правый берег. Впрочем, нам и надо идти по правому.

После двух переходов по альпийским лугам мы оказываемся на высоком правом берегу правого притока Ачык-Суу, текущего из-под перевала Чакманташ.

Перевал Чакманташ (2Б 5020). Находится в центральной части Заалайского хребта. Ориентация - север - юг. Соединяет долину реки Ачык-Суу (с севера) и ледник Чакманташ (с юга). Взлет с южной стороны фактически отсутствует. От ледника Чакманташ склон быстро выполаживается с 25 до 10 - 15°, а потом и меньше и около 500 м тянется до седловины. Взлет с северной стороны представляет собой снежно-ледовый склон крутизной до 45°, изорванный в верхней и правой частях ледовыми сбросами, в центральной части разрезанный вдоль двумя скально-осыными грядами и ледопадом. Из-за этого на перевал идут по гребню северного отрога Заалайского хребта в левой (восточной) части склона и лишь в самом конце выходят с гребня на седловину.

Седловина перевала невыраженная, это почти горизонтальное поле размером 200х200 м. Тур находится на скалах в западной оконечности гребня, ведущего к пер. Лыбидь.

С этого места уже можно оценить склон перевала. Если идти классическим путем, то для того чтобы подняться завтра на перевал, нам надо сегодня выходить на гребень и ночевать уже где-то на нем. Однако после осмотра склона появляется надежда, что, поскольку снега в этом году много, у нас получится выйти сразу на середину гребня, обойдя таким образом скальные выходы, где предыдущие группы были вынуждены вешать веревки. Это также дает нам лишнюю ночевку на траве, что немаловажно для части группы, лишь позавчера спустившейся с Кёк-Киика.

Дождавшись отстающих и отдохнув, начинаем подъем вдоль этого ручья. Сначала идем по травянистым склонам левого берега, потом идем по камням вдоль самого русла, но в конце концов выходим на зеленую лужайку на морене прямо под перевалом Чакманташ. Дальше идти некуда - в 200 метрах перед нами начинается подъем на перевал, и мы решаем ставить здесь лагерь. Воду берем в ручейке, вдоль которого шли.

Погода определенно чувствует наши перемещения и оперативно реагирует на них. Не успели последние участники выйти на лужайку, как из набежавших тучек полетела снежная крупа. Хорошо выученные за время похода, мы моментально растянули тент от палатки и спрятались под ним. Через 15 минут снег прекратился. На часах 15-10.

ЧХВ от Ачык-Суу до лагеря под пер. Чакманташ - 3 ч. 35 минут.

Остаток дня посвящаем просматриванию пути на завтра и ремонту. Еще на Сасыктеке Восточном у нас начала расходиться молния в одной из палаток. На Кёк-Киике ее застегнули и больше не трогали, но жить так неудобно, и теперь мы смазываем ее парафином (почему в походе так и не догадались поджать собачку - не знаю!). У Наташи Котоминой из фотоаппарата вылетел винт, фиксирующий кнопку спуска. Заменяем его хитро согнутой проволочкой.

К вечеру выясняем, что в спешке забыли в Ачык-Суу крышку от кана. Обходимся без нее, накрывая кан лавинным листом.

24 июля. Стоянка под пер. Чакманташ - пер. Чакманташ

Встаем в 5-00, и в 7-15 выходим. От лагеря спускаемся налево до снежника, из которого собственно течет ручей, надеваем кошки и начинаем подъем. Склон здесь некрутой - до 15°, под ногами фирн, слегка прикрытый снегом. Идем вдоль правого края склона до тех пор, пока тот не начинает заворачивать влево. На повороте плавно переходим к левому краю. Несмотря на раннее время, по снежнику уже катятся некрупные камни. Спасает то, что склон достаточно пологий и ровный - камни летят не очень быстро и предсказуемо. Мы идем сильно растянувшись, и по колонне постоянно гуляет предупреждающий возглас: "Камни!"

Примерно через час собираемся под скальным останцем слева по ходу. Сидим, сбившись в плотную кучу, потому что изредка через останец перелетают камешки размером с пол спичечного коробка.

Немного отдохнув, выходим. К этому моменту склон становится круче (до 25°), снега стновится больше (15-20 см). Идем, целясь чуть выше приметного скального выхода в гребне слева, а когда подходим к нему (через час - полтора) - начинаем забирать вправо, идя немного под гребнем. Крутизна склона колеблется от 25 до 40°. Отсюда и до самого перевала приходится тропить примерно по колено. Редко больше, редко меньше.

Через некоторое время, опасаясь сорвать лавину, выходим-таки на гребень и дальше идем по нему. К двум часам выходим на большую (10х15 м) ровную площадку на гребне и устраиваемся на обед. На часах - 2 часа, высота - 4780 м.

Отдыхаем полтора часа, просматривая седловину и спуск с Лыбиди, любуемся на Алайскую долину, разглядываем Ачык-Суу. По словам Иры Ивановой, местные жители тоже с интересом следят за нашими перемещениями в ее бинокль.

В 15-40 выходим. Прямо от места обеда идет короткий крутой взлет. Аккуратно преодолеваем 10 м пятидесятиградусного снежника и продолжаем путь по гребню. Минут через сорок мы замечаем, что гребень повернул вправо (на запад), а значит, мы находимся рядом с перевальной седловиной. Поворачиваем налево и через 10 минут оказываемся на огромном, слегка выпуклом снежном поле - седловине перевала Чакманташ.

Проходим снежное поле и, приспустившись немного к леднику Чакманташ, ставим лагерь. На часах 17-00. Одновременно с этим один из участников отправляется к приметной пирамидке на краю скального гребня рядом с седловиной и обнаруживает там записку. Первую за весь поход.

ЧХВ от лагеря под пер. Чакманташ до пер. Чакманташ - 7 ч. 30 минут.

25 июля. Пер. Чакманташ - пер. Лыбидь - стоянка под пер. Лыбидь

Перевал Лыбидь (3А 4890). Находится в центральной части Заалайского хребта. Ориентация - север - юг. Соединяет долину реки Кара-Суу (с севера) и ледник Чакманташ (с юга). У перевала фактически три мало отличающиеся по высоте седловины, растянутые по Заалайскому хребту более чем на километр к западу от вершины Узловая. Практически по всей ширине перевала с гребня на север свисают большие карнизы. Тур находится на второй седловине, считая от вершины Узловая.

Взлет с южной стороны представляет собой снежный склон крутизной до 35° и перепадом высот до 150 м с многочисленными выходами разрушеных скал. Таким образом, подъем на перевал с юга возможен практически в любой точке, но проще всего выходить на самую восточную седловину.

Взлет с северной стороны представляет собой крутой (от 35 до 60°) лавиноопасный снежно-ледовый склон, разрезанный вдоль многочисленными скальными выходами, поперек - бергшрундами. Перепад высот северного взлета - 800 - 900 м, в зависимости от линии движения.

День не задался с утра. Встали в 6-00, но то ли из-за погоды (солнечно, но ветрено и холодно), то ли из-за долго готовившегося завтрака прособирались до 7-30. Несмотря на бродившее накануне желание пройти до Лыбиди траверсом хребта, решаем обогнуть хребет по леднику Чакманташ.

Связываемся в связки и выходим. Спустившись вплотную к леднику (-50м по фирну крутизной до 15 - 20°), понимаем, что его край, примыкающий к Заалайскому хребту, сильно изорван, и для прохождения полутора километров (по карте) нам придется потратить не один час.

Подумав, решаем вернуться к лагерю, подняться от него на Заалайский хребет и пройти-таки до Лыбеди траверсом (на хребет можно выйти и прямо тут, но у лагеря сделать это намного проще).

Развязываем связки, возвращаемся к лагерю и поднимаемся на Заалайский хребет (фирновый склон от 15 до 30°). Дождавшись отстающих, за 10 минут выходим по хребту (снежный склон до 20°) на высшую точку хребта между перевалом Чакманташ и вершиной Узловая. С этой точки прекрасно просматриваются перевал Лыбидь, ледник Чакманташ, весь хребет до Узловой, отчасти - перевал Чакманташ.

Начинаем спуск на пер. Лыбидь. Под ногами снежный, местами зафирнованный склон крутизной до 35°. Когда на одном участке крутизна возрастает до 50° - вешаем веревку. В начале одиннадцатого мы на западной седловине Лыбиди. Руководитель, взяв самого опытного участника, Мишу Редькина, отправляется на разведку пути спуска. Во время разведки они находят и меняют записку в туре.

Оценив ситуацию, принимаем решение спускаться с западной седловины, в частности потому что на ней есть участок, где с хребта не свисает карниз. Связываемся в связки и начинаем спуск. На часах 11-00. Сначала движемся наискосок направо (-15 м, снег по колено, средняя крутизна 30°, максимальная - 50°), обходя тем самым большой бергшрунд. Потом поворачиваем налево, проходим под бергшрундом и выходим на основную часть склона. По склону движемся отклоняясь сначала чуть влево, а потом, наоборот, чуть вправо, чтобы не попасть на скальные сбросы, а обойти их слева. Поскольку каждая связка идет в своем темпе, мы сильно растягиваемся. В верхней части склона проваливаемся больше чем по колено, по мере приближения к сбросам снега становится совсем мало (10 - 15 см), под ним обнаруживается лед. Крутизна этой части спуска - 35 - 40°.

Подходя к сбросам, понимаем, что идем почти по невыраженному желобу, по которому в случае чего пойдет лавина. Плавно забирая вправо, выходим из него.

Дойдя до уровня скальных сбросов (-500 м от седловины), первая связка обнаружила, что склон в этом месте резко становится круче (до 55°), а снега около перегиба совсем нет, и повесила на бурах перила из связочной веревки. Вторая связка повесила вторую веревку перил и вышла на нижнюю, достаточно пологую (15° внизу, до 30° вверху) часть склона. Сделав из подошедших связок-двоек связку-тройку и связку-четверку, пошли вниз (связки необходимы, т.к. есть трещины).

В 13-30, когда первым связкам оставалось сбросить 100 м до морены, одна свзка спускалась по перилиам, а другая готовила сбрасывание веревок, из-под бергшрунда, который мы обходили в самом верху спуска, сошла лавина. Она началась правее (если смореть снизу) того места, где мы вышли на основную часть склона, раширяясь в обе стороны, прошла вдоль наших следов (но не перешла их), прошла по желобу, из которого мы вышли чуть раньше, проехала между скальными сбросами и верхней станцией и скатилась вниз, не дойдя до морены метров 50.

Нам повезло. Случайным образом лавина прошла в полутора метрах от станции, на которой висели 2 человека, а люди, шедшие внизу, успели отбежать в сторону.

Резко ускорившись и постоянно приглядывая за склоном, к 14-20 все спускаемся на морену. На морене долго сидим, поздравляя друг друга с большим везением. Устраиваем обед. Пока обедаем, с перевала сходят еще несколько лавин.

Где-то через час после схода лавины снизу появляются 2 местных жителя, пришедших узнать, не нужна ли нам помощь. Оказывается, они долго следили за тем, как мы спускаемся. Включаем спутниковый телефон - там нас ждет SMS-ка от Ивановой. Она тоже наблюдала нас в бинокль и хочет узнать, не нужна ли нам помощь. Ответной SMS-кой успокаиваем ее.

Пообедав, решаем немного отойти вниз и встать лагерем. Через час спуска по морене встаем на зеленой лужайке между двумя потоками, текущими из-под Лыбиди. На часах - 17-30, высота лагеря - 3650.

ЧХВ от стоянки под пер. Чакманташ до стоянки под пер. Лыбидь - 5 ч. 30 минут.

26 июля. Стоянка под пер. Лыбидь - Ачык-Суу

Встали в 6-00. Иванова выздоровела и теперь рвется встретиться с группой и переехать с ней на восток, чтобы пройти перевал 60-летия Октября, а для этого нам надо пораньше вернуться в Ачык-Суу. Мы же уже достаточно устали на Сасыктеке, Лыбиди и решили закончить маршрут сейчас.

Выходим в 7-30. Идем вдоль правого из двух потоков, между которыми мы стояли, и при первом удобном случае переходим на его правый берег. Идем по нему до тех пор, пока очередной прижим не выжимает нас на левый берег ниже слияния потоков, перепрыгиваем по камням и продолжаем идти вдоль русла. Где-то через час после выхода из лагеря очередной прижим выдавливает нас обратно на правый берег, на этот раз окончательно. Через 15 минут впереди показывается джайло, у которого нас позавчера высадил водитель.

Вместе с тропой, по которой мы к этому времени идем, мы сворачиваем направо и спускаемся в балку, по которой течет ручей, вылезаем из балки и оказываемся на большом поле, по которому разбросаны многочисленные юрты.Чтобы не напрашиваться на угощение, стараемся проходить подальше от юрт, но уклоняться от просьб местных жителей сфотографировать их (с обязательным требованием прислать фотографию) не удается до тех пор, пока фотоаппарат не прячется в рюкзак. Без четверти десять мы входим в ущелье Кара-Суу и в 10-30 попадаем в объятия Иры Ивановой в Ачык-Суу.

На этом мы решили завершить наш поход.

ЧХВ от лагеря под пер. Лыбидь до Ачык-Суу - 2 ч. 45 минут.

Организация выезда

В тот же день, 26 июля, мы наняли в Ачык-Суу "ГАЗик" и доехали на нем до Дараут-Кургана, где поселились в знакомой нам по прошлому году гостинице (ул. Чолпонбаева, 37) за 35 сом с человека в день. Дальнейшие наши планы различались: Артем и Наташа должны были приехать в Москву 1-го августа, в то время как остальные должны были 30 июля встретиться на Луковой поляне с группами Иры Ивановой и Саши Пурикова, чтобы попробовать вместе подняться на пик Ленина (по разным причинам подняться так и не получилось).

В результате Артем с Наташей предпочли провести оставшиеся дни в Оше в гостях у Лады и Виталия и 27 числа рано утром уехали в Ош за 300 сом с человека, а остальные четверо наняли "ГАЗик" за 1200 сом со всех и 30 июля переехали на Луковую пояну.

Отъезд с Луковой поляны в Ош организовался сам собой, когда стало известно, что в нужный день в Ош уходит Урал-вахтовка фирмы Asia mountains, места в котором стоят 20$ с человека (если повезет, можно сбросить цену долларов до 18-19, но не больше).

Отъезд же из Оша не вызвал вообще никаких проблем. Те, кто переезжал поездом на Кавказ, доехали до Ташкента и сели там на поезд. Кто-то долетел местным рейсом из Оша в Бишкек и там сел на самолет до Москвы, остальные же доехали на машинах до Бишкека, а оттуда уже летели в Москву.

Приложение. Координаты турфирм и спасателей в Киргизии

Лада Хасанова, Виталий Жуков
714003 Киргизстан, г. Ош, ул. Петрова, дом 1, кв. 25, Хасанова Лада Евгеньевна
гостиница: г. Ош, ул. Фрунзе, дом 40.
ladaosh@mail.ru

Alp-Tur-Issyk-Kul LTD.
Сity and adventure tours in Central Asia
Игорь Ханин
722360, Kyrgyz Republic, Karakol, Kirpichnyi zavod, 61-1
phone: 00 (996 3922) 20548
phone/fax: 00 (996 3922) 50163
khanin@infotel.kg, khanin2003@mail.ru
www.mountain.ru/advertising/Issik_Kul/

Спасательная служба "Тянь-Шань РТМ"
Базируется в Бишкеке, есть вертолёт
Владимир Комиссаров
996-312-651-404, 996-312-651-221, 996-312-541-002, 996-312-581-221 (сотовый)
www.itmc.centralasia.kg
itmc@elcat.kg

Турагентство "Тянь-Шань Трэвэл"
Директор - президент ФА Кыргызстана Владимир Бирюков
996-312-270-576
travel@tien-shan.com
www.tien-shan.com