|
Автор: Анна Храмцова, Москва
Пеший одиночный поход по всесоюзному маршруту №77
ТТХ похода: пройдено примерно 192 км, 8 дней, стартовый вес рюкзака 17 кг, раскладка на 650 г и 2600 ккал в день (с собой взяла еды на 10 дней) физическая форма средне-хорошая, настроение немного нерешительное, ну а что делать, надо идти :)
Нить маршрута в общих чертах: Телецкое оз., пос. Балыкча – пер. Таныс – пер. Кызылташ – пер. Сынырлу – пер. Штатив – пер. Каразаскан – пер. Уйменский – пер. Безымянный – пер. Тюрдем – пер. Тогускол – пер. Таманел – пос. Эдиган.
На приведенных картах красными кружочками отмечены места моих ночевок.
День 1, 17 июня 2018 г.
Начало движения из долины Чулышмана 13:30 — р. Ачелман — лес под пер. Таныс 20:30 (9 км)
Сегодня у меня последний день сплавного тура с ребятами из «Алтаймир». Каякеры после обеда поедут в Артыбаш через Телецкое озеро на моторке, а я махну им на прощанье и начну топтать 77-й маршрут. А пока что мы на турбазе напротив устья Чульчи досушиваем и собираем барахлишко. Чтоб утро не было прожито напрасно, решено посетить местную достопримечательность – Каменные грибы. Наш массовик-затейник Костян предложил устроить маленький междусобойчик, дружеские соревнования по скайраннингу, то есть до грибов надо было бежать. Ну что же, отказаться от такого душевного предложения невозможно, "на старт-внимание-марш" и побежали. В крутячок уже, конечно, не бежится, а когда переходишь на шаг, то успеваешь и задуматься о происходящем: не дает покоя мысль о том, что я ведь собиралась отдохнуть перед походом, а теперь на всех парах лезу в гору, регулируя ощущение подступающей тошноты замедлением темпа, да уж, то ли еще будет. Но на грибах отпустило, местечко знатное, полазить там интересно, всем советую при возможности посетить!
Итак, товарищи высаживают меня из машины после моста через р. Ачелман и с этого шага начинается мой "путь в 1000 ли". Приходится немного вернуться вдоль горы назад, чтобы найти тропу наверх. Тропа хорошая, вьется серпантином, идётся довольно легко, по противоположному борту долины можно сориентироваться на какую часть горы поднимаешься, что помогает рассчитать силы. Жарко, оводы не дают спокойно постоять.
По пути дважды встречаю конных алтайцев, спускающихся по тропе. Первый был весьма вежлив и учтив, поинтересовался куда я иду, попросил посмотреть карту, подсказал что смог по маршруту на ближайшие 5 км. Второй возвращался с сыном и ружьем наперевес, разговора особо не состоялось, но он высказал мнение, что я смелая. Но звучало оно скорее как «глупая», ну что тут скажешь, дядя, каждый дро***, как он хочет.
На выполаживании тропы в уголке стоят чьи-то лыжи с камусом. Это и правда удобное место, чтоб зимой с пешего подъема переобуться в лыжи, дальше уже достаточно полого. После мостика через Ачелман периодически виден перевал Таныс, он определяется по характерным полянкам и слегка по рельефу. К сожалению, я не нашла тропы налево прямо на перевал, может дальше есть поворот, не знаю, но проверить это имеет смысл, потому что без тропы оказалось тяжко. Во-первых, переход реки пришлось осуществить по не вполне удобному бревну, во-вторых, на том берегу оказался очень густой подлесок из жимолости и березки. Время от времени попадались звериные тропы, видимо, косули их натоптали: их следы преобладают. Ориентиров из лесу уже не видно, но помогает не сбиться уклон. Тропы в основном направлены параллельно реке, а надо идти почти перпендикулярно, вверх.
Немного одолевает волнение, ведь уже начинаются сумерки, а я пока непонятно где и воды с собой не достаточно для ночевки. Но по счастью набредаю на ручей, немного прохожу вдоль него наверх, и располагаюсь под прекрасным высоким кедром. Дождя вроде не предвидится, поэтому палатку решаю не ставить: под кедром и просто в спальнике достаточно уютно.
Вывод дня: семь раз отмерь, один – отрежь (наверное стоило поискать тропу к перевалу, а не ломиться по азимуту, попусту расходуя силы и время)
День 2, 18 июня 2018 г.
Выход в 8:30 — пер. Таныс 11:30 — пер. Кызылташ 19:00 — второй ручей направо после перевала 20:30 (23 км)
Утром метрах в 50 от своего лагеря натыкаюсь на след медведя, небольшого. Так вот что имел ввиду тот охотник, наверное, он подумал, что я не боюсь медведей, но нет, всё же я их немного боюсь. Надеюсь, что медведь сам меня испугался и уже ушел далеко, но на всякий случай начинаю петь веселую песню, чтобы он еще больше испугался, а я – приободрилась. В песне есть такие слова: «Но кораблям, что следуют за нами, не встретить в море нашего следа». Это очень подходит под наше походное дело, не находите? :) И дабы след для других туристов все же остался, приходится брать себя в руки и писать отчет.
Каким-то образом на подъеме я ошиблась и попала не в ту долину, заметила это довольно быстро, всего через полчаса – солнце показалось из-за облаков совсем не там, где я его ожидала, а в диаметрально противоположной части неба. Интересные ощущения! Ошибку по счастью удалось легко исправить, вернуться тем же путем к месту, положение на карте которого точно было известно. После этой промашки я взяла себе за правило обязательно на каждом перевале смотреть в карту, и в компас тоже, не полагаться на свою память и ощущение направления, тем более в пасмурную погоду.
Наконец, перевал Таныс благополучно пройден в нужном месте. Подходы к нему не очень удобные, густой кустарник, через который приходится с боем прорываться. Хочется пить, а с приключениями этого утра ушел весь запас воды, пью в следующей долине из лесных грязноватых ручейков.
На перекус располагаюсь у одинокого аила, у каркаса бани, где на речке сделана запруда. Собирается дождик, надо двигаться дальше. Тропа видна хорошо. Все броды пока удается перепрыгнуть по камням. Под перевалом Кызылташ встречаю двух охотников, которые торопятся домой, везут убитого марала. Предлагали мяса, но я отказалась, ссылаясь на то, что мне и так тяжело нести свою поклажу.
На ночлег встаю у второго ручья после перевала Кызылташ, на стрелке речушек. Одолело легкое расстройство желудка, наверняка это сыграла вода из тех лесных ручейков. На этой стоянке были самые красивые вечерние виды за весь поход – освещенные закатом снежные вершины, красивейшие громады рыжих и розовых облаков на фоне чистого темнеющего неба. Ночью спалось беспокойно – шум близкой воды не давал нормально расслабиться, а битвы в животе порой воспринимались будто меня что-то касается снаружи. Дул прохладный ветерок, а я опять решила не ставить палатку и поэтому немного подмерзала. Из-за всего этого безобразия снились кошмарные сны, я часто просыпалась в тревоге. Однажды проснувшись, увидела в просвете облаков Юпитер, он меня почему-то успокоил, я проводила его за горизонт и заснула. В другой раз увидела сполохи от молний, тут же вспомнила, что очень боюсь грозы, тем более в горах, но сонным сознанием оценила место ночевки как довольно безопасное и продолжила кемарить. Часа в 4 утра на лицо с неба упало несколько капель, но вставать совсем не хотелось, поэтому поверх спальника я завернулась в тент от палатки и таким образом провела остаток утра, уже не просыпаясь.
Вывод дня: не пей из копытца, козленочком станешь (надо бы носить с собой достаточный запас чистой воды и не пить из каждой встреченной лужи, чтоб потом не хворать)
День 3, 19 июня 2018 г.
Выход в 9:00 — притоки р. Сынырлу — пер. Сынырлу 18:00 — р. Уйкараташ — обвал на правом берегу 21:30 (27 км)
День наполовину состоял из утомительных переходов через верховья многочисленных притоков реки Сынырлу. Утомительные они были потому, что их много и они довольно однообразны. Сбиваешься со счета и уже не понимаешь в каком месте карты находишься, от дезориентации спасали более крупные формы рельефа в стороне от маршрута – по ним можно было понять где же ты все-таки идешь.
Тем не менее, переход по этим притокам оказался самым живописным и приятным из всего похода – тропа как правило была видна, растительность невысокая, видно хорошо вдаль, погода что надо, гнус совершенно отсутствует – красота! Весьма интересно идти и видеть с высоты, как на карте, почти весь свой маршрут на день, до самого перевала Сынырлу. Но кажущаяся его близость, видно, меня расслабила, и я чуть не отстала от графика. Под самим перевалом были сложности, потеряла тропу, запуталась в густом кустарнике, что еще больше усилило отставание. Встретила брод, который все-таки заставил разуваться.
После перевала дело пошло бодрее, тропа уже не терялась, а в месте перехода через р. Уйкараташ лежало большое удобное бревно. Но на ночлег я все равно встала довольно поздно и не совсем добравшись до плановой стоянки.
В общем-то, до стоянки вполне можно было дойти до наступления темноты, просто обстоятельства сложились иначе. На подходе к планируемому месту днёвки обратила внимание на нестыковку в космических и топографических картах – довольно крупная зона без леса, где он должен быть. Интересно, думаю, мимо пойду и гляну, что там с лесом стряслось. И увидела нечто такое, что перекроило планы на днёвку... Громадный обвал! И вроде свежий! Никаких, значит, Форелевых озер, на днёвке буду гулять по обвалу, к тому же запруженная им речка образовала чудесного вида озеро, жить на котором эстетически невероятно хорошо!
Вывод дня: видит око, да зуб неймет (весь день смотрела на пер. Сынырлу, как на близкий объект, а на деле дойти до него стоило труда)
День 4, 20 июня 2018 г.
Полуднёвка, плановый отдых.
Выход в 15:30 — пер. Штатив 19:30 — р. Каразаскан 20:30 (14 км)
После завтрака выдвигаюсь гулять по обвалу, в самом низу натыкаюсь на свежий огромный след медведя, он меня невероятно взбодрил и на верхней части отколовшегося материала я оказалась очень скоро. Ощущения от обвала пожалуй не такие острые, как от медвежьего следа, но явно более глубокие. Когда подходишь под стенку, то видишь, что гора – это не «груда камней», а цельная скала. Мощь! Прямо вот задумываешься... и по всему этому я хожу своими крохотными ножками, и все последние дни в горах под милейшими цветущими полянками была вот такая громадина, и прямо сейчас подо мной совсем неглубоко такая вот скала... и чувствуешь себя беззащитным, крошечным, сиюминутным существом, ни на что в этом мире не влияющим.
Обвал выглядит примерно так: сползшая масса камней перегородила реку, протащила на своем фронте деревья, росшие на противоположном берегу реки, и сложила их чуть выше на гору. Засыпала тропу, проходившую вдоль речки, остатки тропы пока совершенно не заросшие, значит обвалу вряд ли больше десяти лет. Деревья в новом озере еще подают признаки жизни, есть немного зеленых веточек, но в основном они погибли, значит лет пять обвалу уже есть. Так я думала, пока находилась там. Приехав домой, полезла в инет искать сведения о сильных землетрясениях в тех краях за последние годы. Действительно, было мощное землетрясение на Кузбассе – Бачатское землетрясение 2013 года. Говорят, сильнейшее за последнее столетие. Наверное, и правда оно спровоцировало этот обвал, потому что в такого рода горах обвалы такого размера все-таки не часто случаются. Вообще, любопытная история с этим землетрясением, много спорных статей на эту тему, некоторые ученые пытаются доказывать, что оно носит техногенный характер, но хозяева дОбычи конечно отрекаются от того, что это по их недосмотру. Если интересно, покопайтесь тоже на эту тему, материала полно. Интересно еще, что произошло оно именно в тот день, в который я подошла к обвалу, только пятью годами ранее.
После обеда от нечего делать решаю собраться и двигаться дальше по маршруту, уйти за перевал Штатив и где-нибудь там заночевать. Перехожу Форелевую речку по бревнышку, и на том берегу на тропинках вижу много как крупных, так и небольших следов медведей, следы очень свежие, и зверь как будто торопился, потому что неоднократно подскальзывался. Примерно через километр следы пропали, наверное медведи свернули с тропы в сторону. Дальше начинаются неудобья – много нерастаявшего снега, только поднимающиеся после зимы ветки стланика. Переходы через речушки по снежным мостам преодолеваю на четвереньках и, принимая во внимание микрорельеф, наверное, со стороны это выглядит смешно.
На перевале тоже снег, поэтому иду не по летнему пути подъема, который обозначен на карте, а немного в стороне, где поменьше снега и побольше каменных островков. Судя по тому, что видно со Штатива, на Форелевых озерах лед наверное еще не сошел. Хорошо, что радиалку на Форелевые я заменила на прогулку по обвалу. Форма перевала необычная, или скорей он просто необычно идётся, и поэтому я чуть не спустилась не в ту сторону, но вовремя вспомнила про правило карты и компаса на каждом перевале, скорректировалась и пошла в нужную сторону.
И на спуске много снега, тропы конечно под ним не видно, поэтому спускаюсь просто вниз вдоль ручья. По пути понимаю, что есть покрытие похуже стланика – живой курумник, спуск по нему забавен, но немножечко опасен. На спуске встречаю космический мусор – кусок легкого покореженного и покоцанного металла. Внизу выхожу на тропу и ночую на берегу реки Каразаскан меж корней кедра, очень уютное местечко. Пока умываюсь в речке, практикую пассивную стирку штанов: поясной веревочкой закрепляю их на коряге и кладу на быстроток, они там сами по себе полощутся. За 5 минут они здорово отмылись от грязи, причем совершенно без моего участия, это просто класс! Начинает садиться батарейка фотика, придется поменьше снимать. Накрапывает дождик, поэтому наконец ставлю тент от палатки, все-таки не зря его несла.
Вывод дня: хорошо быть пожарным – ешь, спи, а как пожар, хоть увольняйся (было очень здорово, пока я жила на запруженной речке у обвала, а в пути снова начались тяготы)
День 5, 21 июня 2018 г.
Выход в 10:00 — р. Каразаскан — пер. Каразаскан 12:00 — р. Уймень —оз. Уймень 19:00 (22 км)
Легко дался перевал Каразаскан, хоть из-за снега как обычно пришлось идти без тропы, выбирая участки с камнями и травой. На спуске случайно пошла звериной тропой слева от озера, потом увидела конную, по которой двинулась вниз по течению, но оказалась на правом берегу Уйменя, а нужен левый. По бревнышку перешла на правый берег, там наивно повелась на звериную тропу, на которой мучилась почти до самого озера Уймень. По пути было много гнуса: мокреца и комаров. После этой звериной тропы от усталости на меня навалился легкий неадекват, отрезвить смогла пихта, ударом толстой ветки под левый глаз: я была неправа по отношению к этой ветке, за что и получила. Где-то уже на подходах к озеру моя звериная тропа вышла на хорошую конную. На озере я решила заночевать, в этот день усталость пришла раньше сумерек. К тому же в этот день из-за снежников, болот и бродов ноги оказались совершенно мокрые и потому еще и замерзшие, завтра надо будет надеть неопреновые носки вместо синтетических трекинговых.
Вывод дня: все познается в сравнении (не всегда удобная конная тропа просто прекрасна в сравнении со звериной, которая понравилась бы любителям кроссфита, ведь она развивает все тело)
День 6, 22 июня 2018 г.
Выход в 8:00 — пер. Уйменский 11:30 — р. Акзаскан — пер. Безымянный 20:00 — р. Карасу 22:00 (33 км)
Уйменский перевал очень заснежен. Выбирая путь, где поменьше снега и крутых скал, ухожу слишком в сторону и приходится идти в долину Акзаскана через левую (южную) вершину. Это было долго, неудобно, страшно и опасно.
Нависающие карнизы, большие наклонные поля снега: того и гляди – соскользнешь вниз. Следов лавинной активности в окрестностях перевала не замечено, сам снег лежит вроде бы стабильно: верх немного раскис, нижние слои хорошо сморожены. Подъем все круче и круче, а ботинки с круглыми резиновыми носами не очень годятся для того, чтобы бить ступени. В голове очень своевременно заиграли слова из песни Алисы: «чую гибель – чую гибель...», под ногами часто попадаются мертвые вмерзшие в снег бабочки. И вот под этот аккомпанемент и в таком окружении я одна пытаюсь пробраться в долину Акзаскана. Посещают мысли, не вернуться ли по собственным следам вниз и затем обратно к Телецкому озеру, но пока идётся и виден хоть какой-то проход, буду идти, подходить под карнизы, там разберусь. В противовес напеваемой «чую гибель» вспомнила слова из песни про капитанов, которая была лейтмотивом в начале похода: «Но если б мы от целей отступали, то не были б нигде и никогда», ну и решила я не отступать. На счастье в карнизах был проход – участок снежной стенки, крутой, но одолимый. С третьего подхода получается забраться. Это волшебное ощущение, когда ногами ты еще стоишь на крутом снежном склоне, а руками уже опираешься на плато, и в трех метрах впереди от тебя травка и цветочки, и спугнутая куропатка, словом, жизнь. Когда высовываешься наверх по плечи, от прекрасного вида впереди хочется одним прыжком выбраться за перегиб, но стоя ногами на таком крутяке, лучше не делать резких движений, а методично продолжить подъем шаг за шагом, пока не вылезешь целиком.
После вчерашнего дня придумываю себе еще одно правило – искать конную тропу примерно там, где она была потеряна, а не идти по ориентирам и бездорожью. В долине Акзаскана скурпулезно следую этому правилу, иду по конной тропе, делая вместе с ней броды, даже явно лишние. Очень не хочется тратить силы и время на козьих тропах при наличии конной. Броды уже не перейдешь по камням или бревнам, но в неопреновых носках переходить реки получается довольно комфортно, не холодно, разве что каждые часа четыре стопы настойчиво просятся на волю, проветриться.
Уже почти на повороте к перевалу Безымянный разболелось колено, да так, что значительно упал темп хода. Присаживаюсь на придорожное бревнышко вся в тревожных мыслях типа «как же я пойду дальше» и «так я не успею в срок вернуться» и тут взгляд случайно падает на грибы. Это два строчка гигантских, и один из них действительно гигантский. В ближайшем месте у реки устраиваю привал, проветриваю несчастные стопы, а ужинную гречку приправляю грибами. Какая же вкуснота! Интересное дело, после обеда буквально с первых шагов колено перестало болеть совершенно, возможно помог сорокаминутный покой, или свежая еда, или чай с волшебным золотым корнем, или серый скотч, намотанный на колено на манер тейпа. Думаю, что скорее всего последнее плюс некоторый эффект плацебо.
Долина перед перевалом Безымянный невероятно уютна и мила, там я почувствовала себя как дома. Здесь наконец не ждешь никакой подставы – ни тебе снега, ни стелющихся карликовых деревьев, ни свежих медвежьих следов на тропе. Редкие кедры стоят на травянистых склонах, всё в цветах, а внизу течет маленький, но бойкий ручеек с чистой водой.
Ночевка на реке Коной, на первом попавшемся притоке. Опаньки, вот и они, клещи! Нахожу одного впившегося и трех просто гуляющих по телу.
Вывод дня: дураки учатся на своих ошибках, умные – на чужих (к какому типу людей отношусь я, вы, конечно, сразу поняли, едва прочитав название отчета, но тропу я наконец научилась не терять)
День 7, 23 июня 2018 г.
Выход в 11:00 — р. Коной — пер. Тюрдем 13:30 — р. Ботсал — р. Сойгонош — пер. Тогускол 21:00 — баня на левом притоке Тогускола 22:30 (36 км)
Подъем вдоль Коноя приятен, тропа можно сказать, что явная. Зато снова находятся клещи – как и вчера, один укусил и три не успели. Тропа пересекает реку множество раз, причем в мой уровень воды первые броды были выше колена, приходилось упираться в дно, чтоб не сносило течением.
На перевале Тюрдем встречаю несколько небольших стад лошадей. Начиная с этого места конная тропа вряд ли может быть потеряна – натроплено хорошо, причем иногда даже в несколько колей. Дорога идет не вдоль Тюрдема, а через долину Ботсала, броды через него тоже оказались непросты.
Около реки Южеме делаю остановку на часок, чтобы просушить набухшие от воды стопы. С запада надвигается гроза и я сомневаюсь, идти ли на перевал Тогускол в такую погоду, гроза – страшное дело. Но пока подхожу к перевалу, вроде бы тучи разлетаются, путь свободен, можно идти. Подъем и, особенно, спуск с перевала проходят по очень грязным и мокрым тропам, местами опять приходится идти через снежники, тропы выглядят как ручьи, между тропами: тоже нет сухого места, но после всего, что на днях приходилось перетерпеть, я готова рассмеяться в лицо этим невзгодам – что называется, напугали ежа голой *опой. На ночевку хочу дойти до домиков у левого притока Тогускола, в пути помогает луна, освещающая камни в темных бродах, на место прихожу уже в густых сумерках и с комфортом располагаюсь в бане. Неопреновые носки этим вечером запахли чем-то тухлым, но ноги пока держатся и издают здоровый запах.
Вывод дня: назвался груздем, полезай в кузов (хоть и здорово проспала в этот день, смогла собрать волю в кулак, поторопиться и дойти до желаемого места стоянки)
День 8, 24 июня 2018 г.
Полуднёвка, вынужденная, по состоянию здоровья.
Выход в 12:00 — р. Тогускол — пер. Таманел 14:00 — р. Адылда — р. Едихта — пос. Эдиган 19:00 (28 км)
Утром не спеша завтракаю, чиню кое-какое снаряжение, стираю – таким образом, даю отдохнуть уставшим за вчера ногам. Кажется, у меня развивается траншейная стопа. Приятного мало, но остался всего день пути, дойду как-нибудь. Оставляю в бане часть еды, перед выходом пью крепкий чай со смородиновым листом и оставшимися баранками, мажу стопы зеленкой (вдруг это предотвратит тухлый запах носков?) и в путь, осталось всего ничего.
Последний брод, в котором обязательно промочишь ноги – через реку Тогускол, можно было перейти его в одних носках и потом обуть подсохшие за утро ботинки и дальше идти в комфорте. После Тогускола речки можно перейти по камешкам, а грязь не слишком топкая.
На перевале Таманел встречаю отряд охотников на лошадях. Обычный разговор – откуда идешь, из какого города к нам приехала... Когда узнали, что я пришла пешком с Телецкого озера, их лица поменялись и один изрек: «Зачем твоей маленькой голове такие большие головняки?» Но мы-то с вами знаем, что большие головняки у походника начинаются в большом городе, а в походе сплошь одни удовольствия. После перевала предстоит только спуск, причем спуск в лето – жара, цветочки-бабочки, встречаются запыхавшиеся туристы с маленькими рюкзачками.
Перейдя Едихту, снова проветриваю стопы и заодно пью чай с перекусом. Река уже не кажется такой чистой, как это было выше в горах, поэтому воду лучше вскипятить. Последний рывок по дороге в Эдиган (как же приятно идти по ровной дороге – просто переставляешь ноги и оно идется!), в поселке у моста пробую поймать мобильную сеть, позвонить в МЧС и родне, сообщить, что всё хорошо, но несмотря на близость вышки телефон не ловит. Сижу на обочине и пытаюсь поймать попутку, но за целый час так никто и не проехал. Думаю тогда дойти до Катуни, может от Куюса кто-то поедет, но по счастью на турбазе «Амаду» встречаю братьев по разуму – туристов-разрядников, которые ждут свою газель до Барнаула. Товарищи любезно позволили упасть им на хвост до поселка Манжерок, за что им огромное-огромное спасибо! А напоследок Алтай одарил великолепными видами – ночь, луна и Юпитер над цепочкой невысоких скалистых гор, под ними бурная Катунь, освещенная этой луной и несущая свои неспокойные воды на равнину.
Вывод дня: всё хорошо, что хорошо кончается (а этот поход кончился просто великолепно!)
Заключение
На маршруте тропа легко теряется на бродах и на перевалах, особенно если они в снегу. Стоит потратить несколько минут на то, чтобы найти тропу – это лучше, чем потом полдня страдать, идя по азимуту через бурелом. Также надо учесть, что тропа умело прячется в густой растительности и её можно не увидеть, находясь всего в двух метрах от неё.
Этот год на Алтае, как говорят местные, оказался практически без весны, потеплело только в июне и поэтому снег активно таял в дни моего похода, как следствие вода в реках была высокая – можно сказать, что уровень воды был паводковый. И на высотах более 2000 м снег еще лежал плотным покровом. Это следует учесть, когда будете планировать сроки своего похода. При пересечении снежных полей лучше надевать темные очки и не пренебрегать солнцезащитными кремами. Крем у меня был, а вот вместо очков я завязывала глаза тканью, оставляя для обзора маленькую щель, это не удобно. Дождей у меня практически не было, но к ним следует быть готовым, все-таки маршрут проходит по горной стране. Температура днем была максимум около +30 градусов на высотах ниже 800 м (начало и конец маршрута) и минимум +12...13 на высотах более 2000 м. В холодные ночи температура по ощущениям опускалась до +3...5 градусов, теплые ночи были с температурой около +10...12 градусов.
Для облегчения веса рюкзака я использовала несколько новых для себя моментов: в целях экономии газа не доводила воду до кипения, чуть горячей водой всякие хлопья и так нормально завариваются. Взяла с собой только тент от палатки, без внутренней (у моей внешний каркас и он позволяет так поступать), это оказалась классная идея – в палатке было невероятно просторно, но не менее сухо и уютно, чем в привычной комплектации.
От медведей соорудила гремящую полуавтоматическую систему – на рюкзак подвязала котелок и рядом с ним мешочек с колышками для палатки, при ходьбе они ритмично позвякивали (см. фото). Тоном и интенсивностью шума можно было управлять, двигая полторашку вперед-назад и, вращая, либо не вращая, корпусом при ходьбе. Все встреченные свежие следы были направлены в сторону от меня – вероятно, система работает.
Вывод всего похода: волков бояться – в лес не ходить. А боялась я многого – заблудиться, замерзнуть, промочить вещи, сильно отстать от графика, встречи с медведем, сложностей на бродах. Но в итоге всё обошлось. Я считаю, что всех этих неприятностей удалось избежать не только благодаря доброму расположению Алтайских гор по отношению к простым путникам (назовем этот фактор хорошим стечением обстоятельств), но и благодаря добросовестной подготовке. Готовясь к походу, я делала акцент на поддержании хорошей физической формы и навыков работы с картой – старалась ходить в небольшие походики, делала упражнения для ног, поучаствовала в нескольких соревнованиях по ориентированию, в длинных соревнованиях по гребле (бегать я не мастер, а вот гребу с удовольствием, и думаю, что длительная гребля, как и любая долгая активность, хорошо влияет на показатели выносливости организма в целом), также теоретически попыталась разобраться в теме правильного поведения человека с медведями. Разработала маршрут, принимая во внимание топографические карты, космоснимки и отчеты других групп. Скурпулезно подбирала наиболее легкое снаряжение из имеющегося, старалась не брать лишнего и следовать основным принципам легкоходства и конечно на всякий случай зарегистрировала поход в местном МЧС и оформила страховой полис, а также сделала прививку от энцефалита. Готовьтесь к походам качественно и с удовольствием ходите интересные маршруты!
|
При вводе Логина и Пароля,
