Всего отзывов: 5 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 4.40

Туристские газовые горелки давно уже не в диковинку в России и на предлагаемую тему написана не одна статья. Однако, из того, что мне попадалось на глаза, большая часть представляет статьи типа «первые впечатления от газа» или рекламные статьи на сайтах продавцов снаряжения, представляющие информацию довольно односторонне. Здесь делается попытка более серьёзного и объективного анализа предмета на основе своего опыта, а также информации, полученной от друзей и из интернета. Автор не претендует на роль эксперта и истину в последней инстанции, особенно в отношении тех горелок, которые я сам не использовал, а знаю только с чужих слов. Наоборот, многое хотел бы узнать и приглашает читателей к диалогу.

Использовать ли газ?

Если не принимать во внимание разную экзотику, турист выбирает один из трёх видов топлива: дрова, бензин или газ.

Дрова. Самый романтический вид топлива. Костёр – древний символ тепла, света, дружбы и туристской песни. Мы все помним:

Дым костра создаёт уют…

Чтобы у костра пропахнув дымом
Эту песню тихо напевать…

и многое другое.

Дрова не надо нести с собой и, рассчитывая только на дрова, достигается минимальный вес рюкзаков. Хотя пилы, топоры, сетка и трос для костра могут весить тоже немало. У большого костра, в отличие от примуса или газовой горелки можно согреться и просушиться, сжечь свой мусор. На этом плюсы заканчиваются.

Теперь минусы.
1. В дождливую погоду развести и поддерживать костёр трудно, а иногда практически невозможно. В лыжных походах по тайге, где всегда полно хвойного сушняка, который вспыхивает, как спичка, это неактуально. А вот в летних горных походах, когда дождь может идти много дней подряд, дрова сырые и плохо горят из-за недостатка кислорода, длительное глотание дыма нравится далеко не всем.

2. Дрова нужно искать, на что уходит время, которого всегда не хватает. При поздней остановке на бивак (как бы мы не хотели этого избежать, но это случается в каждом походе), когда уже стемнело, группа, у которой нет примуса или горелки, скорее всего, останется без ужина.

3. При готовке на костре котелки покрываются сажей и их переноска становится наказанием.

4. Даже когда мы используем для костра сухую, мертвую древесину, мы наносим природе раны. Костёр оставляет после себя кострище – грязные уголья и выжженную землю. В мощном лесу эти кострища не так видно и они за 2-3 года зарастают. А в тундре и альпийских лугах, где плодородный слой почвы тонкий, на этом месте ничего не будет расти десятилетиями.

Последнее обстоятельство приводит цивилизованного человека, к тому, что при путешествиях по большинству горных районов нужно переходить на бензин или газ в качестве основного топлива. Если для приготовления пищи всё-таки используется костёр, то его нужно делать не «пионерский», а небольшой, экономный, в таёжных походах на сетке, а в горах – в очаге из камней. Технический прогресс в области туристской одежды позволяет отказаться от костра как источника тепла для обогрева и сушки последней, по крайней мере, в летних походах. Костёр остаётся как экзотика, как символ первобытности.

Насчёт преимуществ газа перед бензином и наоборот давно ведутся жаркие споры и у каждого вида топлива есть свои сторонники и противники. Разделим свойства каждого топлива на отдельные показатели, а читатель сам решит, какие для него важнее.

1. Расход топлива на человека в день. Многие считают этот показатель важнейшим. Если быть точнее, важен вес брутто всего топлива, необходимого для какого-либо конкретного путешествия. 750-мл баллон «Markill» с 420 граммами газа весит 565 г. В пластиковую бутылку из-под газировки ёмкостью 0.6 л (которая весит 28 г) влезет 615 мл (537 г) бензина и это будет весить те же 565 г. C помощью чего мы сможем приготовить больше пищи? (На форуме М.ру А. Лебедев теоретически доказал, что 1 грамм (а не миллилитр) бутана или пропана даёт больше тепла, чем 1 грамм бензина. Но место это я не смог найти, чтобы здесь процитировать.) Отношение брутто/нетто 1.35 и 1.05 соответственно. А вот дальше начинается самое интересное. Можно рассчитать теоретически. Допустим, нам известна теплота сгорания 1 кг газа и 1 кг бензина (кстати, я не могу нигде найти её в справочниках автомобилисты или энергетики, помогите!). Казалось бы, дели её на соотношение брутто/нетто и получай показатель качества. Но это не правильно, потому что часть топлива просто уходит в атмосферу, не сгорая или сгорая не лучшим способом, при котором вместо воды и углекислого газа образуется всякая гадость. Причём, сколько его уходит зря, никто не знает даже приблизительно и это сильно зависит от типа примуса или горелки, от их технического состояния, от количества топлива в баллоне и от его качества, которое, особенно для бензина, может быть очень разным. И ещё, необходимо топливо для растопки бензинового примуса. По-моему, этот путь оценки тупиковый.

Лучше всего провести эксперимент: взять две одинаковые кастрюли, поставить рядом горелку и примус и кипятить воду на каждом из них, пока не выжжется весь баллон газа и вся заправка примуса. А потом определить расход газа и бензина в граммах на кипячение одной кастрюли воды. Конечно же, это будет тест только для конкретной горелки и конкретного примуса. Предполагаю, что отличия не то что в разы, а даже на десятки процентов не будет. Жаль только, что пока я не слышал, чтобы кто-то провёл такой тест. Но даже и это будет неправильным! Ведь котелок не только доводят до кипения, но ещё и варят в нём что-нибудь на медленном огне. А это уже совсем другой режим работы, который тоже реально используется. А, кроме того, процент несгоревшего топлива будет зависеть ещё и от высоты (атмосферного давления). Это видно по цвету пламени.

Короче говоря, любые досужие теоретические рассуждения или попытки обобщения опыта (в том числе и мои) не могут претендовать на объективность. Будем ждать, пока какие-нибудь дотошные немцы или американцы снарядят для изучения этого вопроса экспедицию и опубликуют в Интернете результаты. Пока я поступаю так: беру в поход столько газа по объёму, сколько брал раньше бензина для «Шмеля». По весу брутто получается легче.

2. Объём газа будет больше, чем бензина, даже на старте, а пустые баллоны придётся тащить до конца похода. Поскольку объём топлива составляет небольшую часть от объёма всего снаряжения, это имеет значение только для очень сложных скальных маршрутов и для людей, страдающих параноидальной манией уменьшения не веса, а объёма рюкзака.

3. Удобство использования и техническое обслуживание. Здесь газ вне конкуренции, по крайней мере, при положительных температурах (работа на холоде – отдельный вопрос, который будет рассмотрен далее). Практически туристская горелка почти не отличается от горелки на бытовой газовой плите, практически не требует технического обслуживания и её можно доверить даже женщине или ребёнку, чего не скажешь о примусе. Примус перед каждым использованием нужно разогревать, на это уходит время, а под дождём или на ветру – ещё и нервы. Чтобы примус нормально работал, даже на приличном бензине, его надо регулярно чистить, а раз в несколько походов ещё и менять уплотнитель. Мероприятия эти трудоёмки и не из приятных. Ещё более тщательного ухода требуют импортные бензиновые горелки.

4. Безопасность. Газ опаснее бензина в закрытом помещении, где может накопиться его взрывоопасная концентрация. А в походе, который проходит на открытом воздухе, газ безопаснее бензина. (Есть любители готовить в палатках, аргументируя это тем, что около горелки можно согреться и просушиться. Дело вкуса, конечно. У меня другое мнение – из-за тепла и пара в палатке накапливается конденсат, который вымочит Вашу одежду и спальники, а уж сон в тепле важнее, чем комфорт при приготовлении ужина. А ещё можно отравиться угарным газом или опрокинуть на спальники котелок с супом. Поэтому только в штормовую погоду залезаю для готовки в палатку и готовлю в тамбуре (если таковой имеется)). Опасность взрыва баллона меньше, так как при горении газовой горелки баллон с газом охлаждается, а баллон с бензином нагревается. У «Шмелей» есть классическая аварийная ситуация, которая происходит регулярно – в клапане насоса ослабевает пружина или разрушается резина и при розжиге из него бьёт сноп огня. 90 % пользователей (иногда бывалые туристы и альпинисты) не знают, что такое может произойти и как с этим бороться и потому часто страдают. При горении газ выделяет меньше вредных веществ, чем бензин, потому именно чаще всего его используют в обычной жизни для приготовления пищи.

5. Надёжность. Примуса часто барахлят, особенно на плохом бензине. А бензин обычно выбирать не приходится – как повезёт. Конечно, опытный «примусолог», имея инструмент и запчасти, заставит работать даже самый старый «Шмель» на самом паршивом бензине при любых погодных условиях. Другое дело, сколько на это уйдёт времени и есть ли вообще в группе такой человек. Газовые горелки, даже дешёвые корейские (от самых дешёвых китайских, пожалуй, лучше отказаться) работают как часы, но с одной оговоркой – если температура баллона достаточна для Вашего газа (подробно об этом далее).

6. Цена. Бензин – старые советские примуса. Их не надо покупать, они уже есть, а если нет, то подарит знакомый турист, перешедший на газ. При грамотной эксплуатации «Шмели» служат десятилетиями. Для тех, кто беден или очень редко ходит в походы, нет смысла искать что-либо другое. Но, даже если мат. средства имеются, нужно подумать, стоит ли покупать что-нибудь вроде этого.

Бензиновая горелка MSR

7. Дозаправка на маршруте. Конечно, бензина можно попросить у любого водителя. Газовые баллоны заправляют уже почти во всех альплагерях на Кавказе, в других горах это пока проблематично. А можно вообще носить с собой переходник и, везде, где есть бытовой газовый баллон, теоретически, можно подзаправиться. И последнее. Вся эта проблема выбора может решиться очень просто, если Вы едете, например, в Киргизию. Самолётом газ Вам не разрешат провести однозначно, а в поезде сдерут такие деньги, что мало не покажется. Но не всегда же и не все мы идём в поход в такие места.

Итак, решайте сами. Я для горных походов предпочитаю газ. Уже не раз слышал, что некоторые, перейдя на газ, возвращаются опять к бензину. Чаще всего происходит это от незнания элементарных вещей.

Как выбрать горелку и баллоны

Горелки используются только с баллонами и такие нагревательные системы по типу присоединения бывают трёх стандартов:

1. EN-417/EN521 с резьбой примерно М11х0,95 мм (Primus, MSR, Coleman, Markill, Kovea, Karrimor, Go System, EN-417-стандарт на баллоны, EN521 – на горелки, для краткости эту систему назовём просто EN-417)

2. типа «Camping Gaz» с цанговым креплением и более крупной резьбой (по названию фирмы, выпускающей подавляющее большинство таких горелок и баллонов из продающихся в России)

3. использующие одноразовые баллоны, в которых горелка просто втыкается в баллон (Camping Gaz,Go System).

Последние системы рассчитаны на эпизодическое приготовление пищи для 1-2 человек. Для нашего, пока ещё коллективного, спортивного туризма они, в конечном счёте, явно проигрывают по весу и стоимости. Системы первых двух типов мало отличаются друг от друга по техническим характеристикам, надёжности и удобству эксплуатации. Выбирать нужно, исходя из других соображений. Раньше Camping Gaz был очень широко распространён в постсоветском пространстве, а теперь его всё активнее вытесняют фирмы, производящие системы стандарта EN-417. Если у Ваших друзей, с которыми Вы регулярно ходите в походы горелка Camping Gaz и много таких баллонов, то и Вам стоит купить горелку этой системы. В противном случае лучше всё же ориентироваться на EN-417. За рубежом, судя по трёпу на форумах, также существуют и те и другие.

Далее следует сделать следующий выбор. Бывают горелки, накручивающиеся на баллон, и бывают такие, которые соединяются с баллоном шлангом. Шланговые горелки, с одной стороны, дороже, больше, тяжелее, а, с другой, мощнее и устойчивее бесшланговых. Последнее свойство имеет значение, в основном, когда готовят в тамбуре или в палатке. Ещё не раз я слышал, что этот самый шланг или травит изначально, перегорает или выходит из строя по другим причинам (хотя Mih (Mountain.Ru) утверждает, что у Kovea TKB-9602, за 1500 р. такого не происходит). Наиболее серьёзное преимущество шланговых горелок – возможность подогрева баллона от горелки (по словам того же Mih), что довольно важно на холоде. В статье на сайте «Альпиндустрии» рекомендуется для 3 и более человек использовать шланговую горелку. (Благодаря автору этой статьи я узнал много нового. Оказывается, в русском языке нет слова «кочегар», а есть слово «качигар»). Если это и стоит делать, то, по крайней мере, не из соображений мощности горелки. В этом году мы путешествовали группой в 9 человек. Котелок с 7 литрами воды, набранной прямо с ледника, закипел на дешёвой бесшланговой горелке Kovea TKB8712 на баллоне, перезаправленном «летним газом» за 20 минут. Итак, шланговые горелки подойдут лучше для походов в межсезонье, зимних и высотных походов и восхождений. А в остальных случаях сами решайте, стоит ли платить деньгами и лишним весом в рюкзаке за те возможности, которые Вам нужны будут не очень часто.

Далее следует выбрать размер рассекателя. Чем меньше рассекатель, тем меньше размер пламени и, особенно для маленьких котелков, меньше тепла уходит в сторону от котелка, т. е. горелка экономичнее. Кроме того, она меньше по размерам и легче. Зато у горелки с большим рассекателем пламя ровнее распределяется по дну котелка и у вас меньше подгорит каша или, например, грибы, когда вы их будете жарить. К тому же, при одной и той же мощности, температура большого рассекателя меньше, чем маленького и маленький скорее прогорит. Поэтому горелка с большим рассекателем долговечнее.

Теперь о разных приспособлениях у горелок. Надёжно работающий пьезоподжиг был бы удобной вещью, но я таких не встречал. Как правило, после одного похода пьезоподжиг работает с 5-10 раза и легче кинуть в футляр для горелки зажигалку, чем мучиться. Не придавайте наличию пьезоподжига в горелке особого значения. Иногда у горелок бывает ветрозащитный кожух. При условии, что на ветру и холоде горелка и так накрывается стеклотканью, эффективность его сомнительна, а веса и габарита горелке он добавляет.

О мощности горелок. Иногда указывают мощность горелки в ваттах, иногда указывают, за какое время закипает столько-то литров воды, иногда ничего не сообщают. Не удивляйтесь, если ваш котелок не закипит в походе за указанное время. Это время очень сильно зависит от температуры газа в баллоне, наличия крышки на котелке, его формы, ветра и других вещей о которых будет сказано далее.

Экономичность. Газ в любой, даже самой дешёвой горелке, в отличие от бензина в примусе, сгорает практически полностью. Поэтому, когда какая-то горелка рекламируется как экономичная, у это вызывает сомнение. У меня другой принцип если пламя не выходит за пределы дна котелка, то, чем мощнее горелка, тем быстрее закипает котелок и меньше тепла отдаётся в атмосферу.

При равных прочих параметрах рекомендую выбирать горелки, у которых меньше пластмассовых деталей – уже не раз я наблюдал, как эти детали плавятся при работе горелки на полную мощность.

Если Вы выбрали EN-417, баллоны покупайте лучше Primus или Coleman, они имеют чуть больший объём, а главное, больший диаметр основания и поэтому вся система получается более устойчивой.

Теория

Техника в руках дикаря – груда металла. Компьютер или мобильный телефон, полностью «заточенные» под домохозяйку, могут опровергать это правило – для того чтобы их эффективно использовать, совсем не обязательно знать, что внутри находится и, например, теорию жидких кристаллов. Как это не парадоксально, используя в автономном путешествии простые нагревательные приборы, очень полезно знать их устройство и принцип действия. Нет, конечно, вы сможете пользоваться примусами и горелками, но из-за неправильной эксплуатации они иногда не будут работать, быстрее выйдут из строя, а починить их в походных условиях вы не сможете.

Прежде всего о характеристиках топлива. Оно является смесью двух химических веществ – бутана и пропана. При комнатной температуре в свободном состоянии – это газы, а в баллоне – смесь газообразной и жидкой фазы. При нормальном давлении пропан кипит при температуре -42ºС, а бутан – -0,5ºС, плотность пропана и бутана приблизительно одинакова и составляет 0,58 г/см3.

Для каждого вещества или смеси веществ существует такая характеристика – давление насыщающих паров. Это такое давление, при котором газ находится в равновесии с жидкостью. В некотором приближении можно считать, что именно при этом давлении находится газ в баллоне, если в нём содержится хоть какое-нибудь количество жидкой фазы и давление не зависит от того, наполнен баллон на 99% или только на 50%. Давление насыщающих паров зависит от температуры следующим образом: чем выше температура, тем выше это давление.

Для пропана это давление выше, для бутана – ниже. Чем больше в смеси газов пропана, тем при меньшей температуре газа в баллоне будет работать горелка. Каждый баллон рассчитан на определённое максимальное давление. Поэтому на всех баллонах пишут: «Не нагревать баллон выше +50ºС» и это, на мой взгляд, главное правило безопасности при работе с газом. Если бы знать давление насыщающих паров заводской смеси газов при +50ºС, оно и было бы этому максимальному давлению. По моим прикидкам это 5-10 атм. Если охлаждать баллон, давление падает. Если оно становится меньше давления окружающей среды + 1 атм, даже исправная горелка начинает гореть слабо, а если становится равно или меньше давления окружающей среды – перестаёт гореть совсем.

Поэтому не раз слышанное мной мнение: «газ не работает на высоте» - некорректно. Он не работает там не потому, что высота и низкое давление воздуха, а потому, что там обычно холодно. А сохранить баллон в тепле или использовать рассчитанный на эту температуру газ не все догадываются, а если и догадываются, то не всегда имеют такую возможность. Если заправить баллон чистым пропаном, он будет работать до -40ºС это и есть теоретический предел работы газа. Но вот только обращаться с таким баллоном будет опасно – максимально допустимая температура будет не +50ºС, а неизвестно на сколько ниже. И, вполне возможно, ниже, чем в жарко натопленном вагоне поезда.

Ещё вспомним из курса физики, что при испарении жидкости поглощается тепло. Поэтому при горении газовой горелки баллон охлаждается и, чем сильнее пламя, тем быстрее происходит охлаждение. Чем меньше газа в баллоне, тем меньше его теплоёмкость и также быстрее происходит охлаждение газа.

Безопасность

Из сказанного выше вытекает вывод – газовая нагревательная система опасна не тогда, когда работает (как примус), а при хранении и транспортировке, причём главную опасность представляют баллоны. При работе баллоны на виду и под контролем, они не перегреются за время готовки даже на самом ярком солнце, т. к. в процессе горения баллон интенсивно охлаждается. Учитывая главное правило безопасности, постарайтесь не перегреть баллон, положив его на батарею отопления, около костра или оставив его надолго под мощными лучами горного солнца. Тогда он рванёт и мало не покажется. Кроме того, есть опасность повредить баллоны механически. Чаще всего баллоны пробивают, когда после тяжёлого перехода кидают рюкзак с баллонами на острые камни или прокалывают в рюкзаке кошками. (За 7 лет пользования газом у меня вышел из строя только 2 баллона и один из них - именно по причине удара (в другом испортился клапан). Он не взорвался и даже никто сначала ничего не заметил, а после его заправки я обратил внимание, что от него пованивает газом. Проверил в воде – травит прямо из вмятины на стенке) . Поэтому баллоны следует упаковывать в рюкзак так, чтобы при его падении они были бы защищены мягкими вещами. И аккуратнее обращаться с рюкзаком.

Прочитаем ещё то, что написано на баллоне.

1. «Беречь от прямых солнечных лучей» – когда есть необходимость нагреть баллон до разумной температуры, можете смело пренебречь этим правилом

2. «Беречь от детей»– в общем, разумно, особенно если дети маленькие.

3. «Не заправлять» – а что ещё можно ожидать от продавца? Конечно, ему выгоднее продать вам 10 баллонов, чем один, который вы потом ещё 9 раз перезаправите.

4. «Проводите смену баллона в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников огня» – это же касается и заправки баллонов.

Теперь насчёт заправки баллонов. Есть две крайности. Одни (обычно это люди, связанные с производителем или продавцом снаряжения) говорят, что заправка и повторное использование баллонов, как бы всё грамотно вы не делали – смертельно опасное дело и приводят смехотворные аргументы. Например г-н Романенко в солидном и уважаемом «Вольном ветре» N47 пишет: «Клапан баллончика, через который пытаются его перезарядить, из-за чуть большего или неправильного нажатия легко может выйти из строя». Для тех, кто хоть раз нажимал этот клапан, стравливая газ из баллона, будет совершенно непонятно, как можно нажать на него НЕПРАВИЛЬНО, а пробить насквозь его можно только острым гвоздём, навалившись всем телом. Далее читаем:«А это неизбежно приведёт к течи или выбросу газа. Не дай Бог, в лицо, что вызовет поражение глаз и другие тяжёлые последствия» Это каким же идиотом надо быть, чтобы направлять струю газа из баллона себе в лицо! Дальше: «Представьте, что при этом может случиться во время приготовлении на горелке еды или при зажигании лампы. Вспышка (взрыв) газа может привести не только к потере снаряжения, но и к серьёзнейшим ожогам и травмам.» Если баллон перезаправили и клапан исправен, не травит, то вероятность, что такое произойдёт, одинакова как для нового баллона, так и для перезаправленного.

Читал я также на форуме и такое мнение, что заправлять можно чем попало, как попало и где попало и знать для этого ничего не надо. С этим я тоже не согласен. Есть ведь люди, далёкие от техники, которые могут не придать значения некоторым очевидным для многих вещам. Например, заниматься заправкой внутри закрытого помещения и там отравиться газом или взорваться.

Практика Итак, наша система – это просто горелка (appliance) и баллон (cartridge), шланговыми горелками я не пользовался и для них я вам не советчик. В общем, всё очень просто: Накручиваете горелку на баллон, устанавливаете поустойчивее и дальше пользуетесь, как обычной газовой плитой. Но есть детали, которые совсем нелишне знать и, если бы мне кто-то рассказал о них лет 7-8 назад, я бы избежал многих неприятных моментов.

Начнём опять с газа. Вы купили новые баллоны. Как утверждает Максим Часовиков , в баллонах Camping Gas бывает только смесь, содержащая 20% пропана и 80% бутана. 30% пропана и 70% бутана – так написано на баллонах фирмы Coleman, в баллонах других фирм вряд ли сильно отличается, иногда добавляют изобутан. До какой температуры работает эта смесь? Фирма MSR утверждает, что до -23ºС, остальные скромно умалчивают.

А чем мы можем заправлять баллоны? Газ обычно берётся на автомобильной газозаправочной станции. Он состоит из тех же бутана и пропана, но вот процентный состав его – великая тайна. Известно ещё и то, что газ бывает зимний и летний, зимний лучше – в нём пропана больше. По словам одного из заправщиков в Ростове-на-Дону с зимнего на летний переходят в конце марта. По ряду обстоятельств я, к сожалению, эксплуатировал только летний газ. Он хорошо работает при температуре баллона выше 0 ºС, зимний – по утверждениям некоторых пользователей – не хуже фирменного. Слово «баллон» не зря выделено курсивом, имеет значение только температура баллона, а не воздуха. Если у вас есть только летний газ, а в походе по утрам в котелках замерзает вода, не расстраивайтесь. Кладите баллон с вечера в спальник и он будет работать и на морозе, пока не остынет. По крайней мере, на полном баллоне вы всегда успеете приготовить завтрак на вашу группу.

Когда газа в баллоне остаётся совсем мало , при работе горелки он начинает очень быстро охлаждаться (иногда на баллоне даже появляется иней) и давление резко падает. (Интересно, а как выходит газ из баллона, в той же пропорции или пропана выходит больше, а под конец в баллоне остаётся один бутан. Я не знаю. Если кто знает сколь-нибудь аргументированный ответ, напишите, пожалуйста). Не стоит на холоде пытаться дожечь такой баллон. Накрутите новый, а этот дожгите там, где будет тепло. Перед этим можно выставить его на солнце, чтобы он нагрелся, но следите, чтобы его температура не превысила +50ºС.

Перед походом нужно на всякий случай тонкой проволокой или обычной швейной иглой прочистить жиклёр отверстие, из которой выходит газ – там может образоваться нагар. Бывает, горелки несколько лет отлично работают и без этого.

Чтобы баллоны дольше служили:

1. В неиспользуемых баллонах закрывайте чем-нибудь клапан, чтобы туда не попадала грязь. В баллонах Markill для этого есть специальная крышка. Остальные можно заклеивать кусочком скотча.

2. Не следует, накручивая горелку на баллон системы EN-417, прикладывать большую силу – резьба мелкая и можно её сорвать.

3. После похода тщательно высушите баллоны и смажьте стальные ободки на дне и сверху баллона, чтобы они не ржавели.

Особенности национальной заправки

Самое сложное в этом деле – соединить бытовой 50-литровый (будем называть его большой) и заправляемый баллоны (маленький). Лучше всего изготовить переходник. Это может быть кусок шланга с двумя штуцерами или одна металлическая деталь (см. чертёж). Главное, чтобы часть, накручиваемая на маленький баллон, полностью повторяла форму вашей горелки. Если нарезать просто М12, такой переходник испортит резьбу на маленьких баллонах, если штырь будет короткий, баллоны заправляться не будут, если длинный – может сломать клапан на баллоне. На большом баллоне левая резьба диаметром ½ дюйма. Штуцер для большого баллона нетрудно купить в магазине хозтоваров или на рынке. А вот штуцер для маленького баллона нужно изготавливать на токарном станке и не всякий токарь сможет его качественно сделать. Поэтому вместо этого штуцера часто используют саму горелку, вывинчивая жиклёр и закрепляя шланг хомутом.

Ещё потребуются весы с точностью измерения порядка 10 г для измерения веса маленьких баллонов. Если у Вас таких нет, не спешите покупать. Достаточно взять обычную линейку ~40 см, проделать в ней 3 отверстия: два по краям для крючков и одно посередине для подвески. В качестве разновеса берётся пластиковая бутылка ёмкостью 0,6 л. На один крючок вешается в кульке новый неиспользованный баллон, на другой бутылка, в которую наливается столько воды, сколько необходимо для равновесия.

Чтобы газ перетекал в маленький баллон, большой баллон устанавливают краном вниз или кладут на бок, если он полный. Но это ещё не всё. При заправке должно выполняться правило: температура газа в маленьком баллоне должна быть ниже, чем в большом. Чаще происходит наоборот. Большой баллон в целях безопасности держат на улице или каком-нибудь неотапливаемом помещении, а маленькие баллоны – в тёплой квартире. Можно перед заправкой засунуть маленькие баллоны в холодильник, но далеко не у всех он находится рядом с большим баллоном. Поэтому, как правило, приходится использовать не очень приятный приём. Согните 50-60 мм гвоздь в виде буквы «Г» и затупите его остриё (чтобы не повредить клапан на баллоне). Если баллон совсем пустой, его заправляют, на сколько заправиться, затем откручивают, и надавливают гвоздём на его клапан, стравливая газ до тех пор, пока баллон ощутимо не охладится. Потом немедленно накручивают и заправляют снова. Если в баллоне остался газ, просто стравливают до охлаждения, потом заправляют.

После заправки нужно взвесить маленький баллон. Если его масса больше номинальной (565 г. для 750-мл Markill’а), нужно стравить лишний газ до номинальной массы, если меньше – стравить газ до охлаждения и снова заправить.

Во время заправки какое-то количество жидкого газа неизбежно попадает на поверхность баллонов и от них исходит неприятный запах. После заправки я рекомендую опустить маленький баллон в ведро с водой. Он мог испытать удар в последнем походе и получить течь. Пока он пустой, это незаметно. Если течь имеется, вы увидите струйку пузырьков, если нет – вы не только не отравитесь газом, но и не почувствуете в квартире неприятного запаха. Нужно только вымыть баллон с мылом, тщательно вытереть и поставить в сухое место, чтобы не ржавели его стальные части.

Вот, пожалуй, и всё. Опыт мой ограничен, соображения субъективны и я могу ошибаться. Поэтому лучше, если читатель будет вырабатывать собственное мнение применительно к его конкретной ситуации.

.