При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иссык-Куль-Каракол-Ала-кель
Аэрофлот ввел дурацкие правила доплаты за второе место багажа - это раз. Велосипеды выдавались на общей ленте из-за чего сильно повредились-это два. Лучи поноса аэрофлоту, Шереметьево и аэропорту манас. Маршрут пролегал от села Боконбаево(Рыбачье) до Каракола и далее в альплагерь на реке Каракол под озером Ала-Кель. Чтобы сэкономить время и не крутить педали по жаркой и унылой степи решили подскочить до иссык-куля на машине. К большому нашему разочарованию - в аэропорту вместо обещанного минивэна нас встречал древний Фольксваген пассат-универсал. А велики пришлось везти на импровизированном багажнике на крыше. Ехали несколько часов по прекрасной, построенной китайцами дороге. Скорость строительства просто невероятна. У всех таксистов иссык-куля есть традиция завтра за счет клиента в придорожном кафе. Несколько лет до этого мы кормили другого таксиста по пути в Каракол в этом же кафе. Водитель наш Семен, видимо из потомков казаков Пржевальского, прожил на северном берегу озера всю жизнь. И уезжать отсюда не в какую не хочет, несмотря на то, что жена и дети уже уехали в Москву. Самая лучшая работа в этих краях – на золотом руднике Кумтор. Сам открытый рудник находится в 60-ти км от озера на высоте 5 км. Там же находится и жилой городок вахты и обогатительный комбинат. К руднику ведет специально построенная для него дорога, движение по которой контролирует СБ рудника. На руднике платят в разы больше чем в среднем по стране – работающие имеют возможность построить себе дом, но работа там очень тяжелая, хотя канадцы и пытаются сделать все что можно для улучшения условий труда. Когда открыли велочехлы – испытали шок. У меня погнулся передний тормозной диск и вилка и отломано крепление крыла, у Юры подломлен багажник. Сколько летали – никогда таких последствий не было. Правда и летали всегда из Домодедово. Выправить диск на месте за разумное время не удалось – пришлось снять диск совсем. Пока собирались в расстроенных чувствах - к нам подъехал дед на тяжело груженом легком эндуро. Дед явно хотел рассказать о своем путешествии, но я сосредоточенно пытался выгнуть диск, а у ребят не хватало английского. Наконец-то собрались и поехали. Солнце палило нещадно, а озеро было видно только на экране навигатора. Как всегда в первый день похода – легкое ощущения непонимания зачем это все нужно и что за глупость тащиться черти куда чтобы покататься на велике. Через несколько часов дорога подошла к Иссык-куля. Вода, как это не странно, была довольно теплая, но мутная из-за илистового дна. Байкал конечно несравненно холоднее. Решили тут же и пообедать купленной накануне дыней. Первую ночевку планировалось сделать в районе мертвого озера[N42 15.125 E76 44.902][G], но в процессе движение стало очевидно, что до него мы не доедем. Дорога уходила вглубь пустынной степи на 9км от озера и нам совершенно не хотелось ночевать среди колючек и неведомых созданий выжженной пустыни. В прошлый раз, когда вставали на ночлег на пустынном апшеронском полуострове, мы подверглись нападению неведомых прыгающих пауков. Поэтому и решили искать места для ночевки на прекрасной косе, вдающейся в озеро на несколько км. Видимо очертания косы с течением времени меняются т.к. на навигаторе она имела совершенно другую форму. До довольно многолюдного пляжа, расположенного у основания косы, доехали по грунтовке и прошли еще довольно далеко по берегу чтобы не привлекать внимание местных жителей к своему лагерю. Хотели углубиться еще дальше, но берег косы становился совсем низким и малейшее волнение затопило бы нас. Встали на ночевку тут[N42 18.792 E76 28.403][G]. До ночи из машин на пляже раздавалась музыка, что вызывала ассоциации с походом по каспийскому морю. В утреннем и вечернем свете с косы открывается совершенно потрясающий вид на горы.
Второй день
Проехали 70 км время в пути 5.14 средняя скорость 13.47 на спуске 51 км.ч. Утро встретило прекрасной погодой. То есть так-то она прекрасная, но для езды по пустыне вполне себе ужасная. Когда начали собираться – выяснилось что в нашем барахле кишмя кишат какие-то страшные насекомые. Довольно большие, с раздвоенным острым хвостом, который некоторые особы поднимали подобно скорпионам. Совершенно без понятия, что от этих тварей ожидать начали их вытряхивать из рюкзаков. Их были сотни, может даже тысячи. И они очень боялись света. Стоило вытряхнуть десяток-другой из одного рюкзака, как они толпой бежали к спасительной тени другого. Тварей этих мы называли медведками, но на самом деле – это никакие не медведки конечно, а уховертки. Через несколько километров от места ночевки дорога начинает отходить от берега и набирает существенный уклон. Постепенно зелень уступает место каменистой пустыне с верблюжьими колючками. Изначальный план похода предполагал свернуть с дороги после с. Кызыл-туу [N42 11.658 E76 40.681][G]на грунтовку в сторону т.н. «мертвого озера». Далее планировалось 25 км идти вдоль дикого берега, и впоследствии, вернуться на трассу в районе с. Ак-Сай, но как водится, план маршрута оказался чрезмерно оптимистичным. Когда к обеду второго дня подъехали к кафе, за которым был поворот в сторону мертвого озера – никакого желания тащиться по пустынной ужасно пыльной грунтовке уже не было. Как потом выяснилось – мы едва ли бы прошли до Ак-Сая среди кустов и колючек. Вместо этого решили сэкономить время и продолжить движение по дороге А363 на Каракол. После обеда начался сначала бесконечный подъем на перевал Кескен-Бел 2109м [N42 08.326 E76 46.146][G]. Местность стала совершенно пустынной. Ребята уехали вперед, а я видимо представлял настолько жалкий вид, что обогнавший меня на внедорожнике испанец долго выяснял все ли со мной в порядке и не нужна ли мне вода. Эту компанию, путешествующую на Nissan patrol и Unimog мы встречали еще несколько раз. Видимо в Европе это направление довольно популярно. Когда наконец-то затащились на ненавистный перевал –открылся вид на зеленую долину, что после целого дня колючек и песчаников радовало глаз. Даже не верится, что природа может так резко меняться. С перевала спуск довольно крутой. Но разгоняться больше 50 км/ч без переднего тормоза было страшновато. В районе села Тон дорога вновь выходит на берег озера и начинается курортная зона. Начинают попадаться забитые пляжи, заброшенные пансионаты и указатели на туристические информационные бюро. Время шло к вечеру, укромного местечка для ночевки не попадалось, а впереди заманчиво маячил корпуса пансионатов. Впоследствии это оказался городом Каджи-Сай. В надежде остановиться в нормальных условиях сделали еще один рывок. Большая часть турбаз печально взирала на дорогу пустыми глазницами разбитых окон. К счастью нашли работающий пансионат «Салима»[N42 09.992 E77 10.098][G], в котором и встали за 400 сом с человека. В пансионате свой есть свой пляж и душ. Удобства советского уровня, но в целом вполне приемлемо. У каждого дома есть очаг для казана. Видимо тут это популярнее шашлыков. На этом берегу озера встречается много миловидных киргизок.
Третий день
Проехали 63.98 время в пути 4.29 Средняя скорость 14.26 Макс скорость 40.86 Утро третьего дня встретило пасмурной погодой, что не могло не радовать т.к. в предыдущий день сильно намаялись под солнцем. Через несколько километров после Каджи-сая показался какой-то странный комплекс в виде циклопических юрт, через дорогу от которого расположено огромное панно, на котором изображена странная сцена со снайперами стреляющим по толпе. Вроде-бы это какой-то пафосный пансионат, но никаких следов его жизнедеятельности мы не увидели. Через 7 километров от пансионата появился указатель на ущелье сказка [N42 09.388 E77 21.243 1741м][G]. Обуреваемые любопытством решили съездить посмотреть. Песчаная дорога петляя между колючих кустов довольно круто забирает в гору. Ехалось тяжеловато и немного смущал тот факт, что мы двигались по руслу пересохшей реки, а где-то не так далеко гремел гром. Если бы пошла вода пришлось бы лезть на какие-то окрестные скалы. Через 3 километра каньон расступился открыв нам нагромождения холмов причудливых форм и красок. Будто бы атланты строили в этом месте циклопические замки из разноцветного песка. Это место однозначно стоило напряженного подъема. Спуск из ущелья по песчаному дну каньона среди колючек также доставляет огромное удовольствие. Вскоре после поворота на сказку начинаются бесконечные абрикосовые сады. Большинство из которых заброшено, но тем не менее они все еще плодоносят. Примерно через 65 км. От места предыдущей ночевки дорога на Каракол начинает стремительно отходить от озера. Т.к. ночевать хотелось на берегу озера, а не в голой степи – решили искать удобное место для ночевки. Ближайшее село Актерек [N42 14.144 E77 43.851][G] забито толпами бухой гопоты. Кидалась камнями. В итоге встали на заросшем и довольно загаженном берегу в точке [N42 15.968 E77 45.095][G]. Чтобы стоять не в самом эпицентре помойки – оттащили по берегу барахло на несколько десятков метров и насыпали площадку под палатку на берегу. В этот вечер закат был просто потрясающий. Народ в целом дружелюбный. Большинство встречных машин сигналят, а дети кричать хэллоу и угощают абрикосами.
Четвертый день - Каракол
Проехали 60.28 км. Время в пути 3.56. Средняя скорость 15.31. Макс скорость 44.91 День был ясный, а дорого далеко ушла от озера – поэтому было очень жарко. Практически сразу после выезда с ночевки Алексей проколол колесо. Через час пришлось опять менять камеру, но на этот раз остановились в тени деревьев. Дорогу окружали целые поля конопли из которой пыльца так и сыпалась. Откуда ни возьмись вылез удолбанный в хлам киргизкий торчок. Подошел шатаясь, поздоровался и начал впаривать коробок гаша. Семен говорил, что наркоконтроль сейчас уничтожает заросли конопли, но что-то не похоже. Еще дальше от Иссык-куля, еще нестерпимей жара, зато открываются прекрасные пейзажи на ледники гор. Перед самым въездом в Каракол стоит ижевский москвич 412 с открытым капотом. Водитель свесился в открытую дверь и увлеченно блюет. Я проехал первым и на меня он не обратил внимания, а ребята поотстали и киргиз проблевавшись вылез из машины и начал до них докапываться, но был слишком пьян, чтобы их догнать. Сам Каракол – это большая деревня, но тут много симпатичных девушек в легких платьях и портках disquared. Народ пытается заговорить с нами по-английски - видимо туристов из России здесь совсем мало. А вот туристов из дальнего зарубежья – на улицах целые толпы. И многие с детьми. В городе довольно много гостиниц и гостевых домов. Мы же остановились в Манадуре($20 с человека)[N42 29.069 E78 22.930][G], которую бронировали через Новосибирскую Альпиндустрию. Ночная жизнь в городе кипит. Есть дискотеки под открытым небом, кафе работают допоздна. Отовсюду льется песня «Это было в Июле на Иссык-куле» и население довольно добродушное.
Пятый день
Пробег 25.5 км. Время в пути 4.06. Средняя скорость 6.21. Макс скорость 22.01
На самом деле время в пути около 7 часов. Просто так медленно тащились, что велокомпьютер считал, что движения нет. Выехали из гостиницы часов в 10, по пути встретив Сергея Фещенко, который устраивал нас в Караколе и прокатились вместе до центра. Потом повернули направо и начали свой бесконечный подъем к альплагерю под озером ала-кель. Сначала более-менее бодро поднялись к КПП заповедника, где с нас содрали баблос за въезд и палатку, но стоило отъехать 200 метров как разразилась жуткая гроза. Прятаться было негде – пришлось прятаться под тент. Мощнейший ливень с градом никак не переставал. Стало очень холодно, а переодеться под тентом было проблематично. Пришлось при первом же окне выскакивать и нелепо прыгать вокруг махая руками чтобы хоть как-то согреться. Алексей был уже простывший, но решил все-таки продолжить подъем. Сначала более-менее ехали, но потом дорога становилась все круче - пришлось спешиться. После открытого каменистого участка дороги въехали в лес, где на колеса начали налипать чудовищные куски липкой грязи срывая крылья и не позволяя колесам проворачиваться. По пути встречались дети на гнедых жеребцах, а спускающиеся из альплагеря альпинисты смотрели на нас как на идиотов. В целом их оценки предстоящего подъема не внушали нам оптимизма, а еще шел дождь и было холодновато. Но так или иначе через часов 6 мы нам открылся совершенно фантастический вид: после очередного крутого подъема дорога вышла на плоскость, горы расступились открыв фантастической красоты долину на которой паслось стадо холеных лошадей. Это было невероятно. Просто какая-то сказка. Была странная оптическая иллюзия, что река течет снизу вверх. Дальше дорога идет по пологой долине, пересекая несколько чистейших рек, но после этого упирается в короткий, но самый крутой подъем на всем маршруте. Пожалуй это был вообще самый крутой подъем в моей практике велотуризма. Просто затащить на него груженый велосипед – уже подвиг. Альплагерь стоит на высоте 2576 метров и это место просто потрясающее. За день набрали более километра высоты. Альплагерь [N42 18.861 E78 28.308][G] был заполнен. Стояли ижевская и питерская сборные. Я ощущал какой-то диссонанс от нашего присутствия, чувствовал себя колхозником на княжеском балу. Непонятно как, но организаторы лагеря затащили на такую высоту сделанную из кунга баню. Поставили палатку, поужинали и решили прогуляться. Как назло ущелье стремительно накрыла ужасная туча. Со всех ног бросились обратно. Град со снегом шел час, невероятно преобразив все пространство вокруг. Мы с Юрой легли спать, а Алексей решил сходить в баню несмотря на утомительный подъем и перепад высот.
Шестой день
Планировался ранний выход на озеро ала-кёль, но утро встретило противным моросящим дождем. Алексей чувствовал себя после ночной бани хреново и мы, подождав немного, решили забить на дождь и пойти на озеро вдвоем с Юрой. Ала-кель [N42 19.320 E78 31.313][G] находиться километром выше альплагеря. Холод и сырость неистово толкали нас вперед и обогнав почти все попутные группы поднялись к озеру уложившись в норматив по времени. Правда были налегке. Подъем занял 3.5 часа. Стремление сэкономить на весе шмоток при перелете тут сыграло решающую роль. Как обмокшие бомжи в нелепых обертках обгоняли пережидающие в кустах дождь группы европейцев на пути к озеру. Дождь то шел то переставал. Было то жарко то холодно. То раздевались то одевались. Но наверное если бы стояла жара – подниматься было бы тяжелее. Подъем начинается с моста через Каракол. Тропа сначала рассыпаясь на целую прядь тропинок вьется в густом и мокром лесу, но постепенно деревья становятся реже, уступая место кустарнику. Примерно на полпути стоит приют «Сирота»[N42 19.500 E78 29.962][G], вокруг которого народ встает на ночевку. Дальше дорога какое-то время идет вдоль речки, пересекает пару сыпух и в конце концов поворачивает в правое ущелье к озеру. Заключительная сыпуха очень утомительна. Сердце неистовым молотом стучало в висках. Сложно себе представить, как за неделю до нашего приезда по этой сыпухе карабкался какой-то московский велотурист со всем барахлом. Сыпуха переходит в «бараньи лбы», с которых и открывается потрясающий вид на бирюзовую гладь озера. И даже гнусная погода и облачность не смогла испортить это впечатление. На лбах стоит несколько палаток, но основной поток туристов идет дальше по левому берегу в соседнее ущелье. Озеро довольно сильно изогнуто – поэтому ледник его питающий увидеть не удалось. К сожалению от подъема накапливается такая усталость, что насладится всей гаммой чувств от пейзажа не удалось. Пошел колючий град, время шло к вечеру и мы засобирались вниз. Спустились чуть менее чем за 3 часа фоткая по пути все вподряд. На подъеме почему-то фоткать не хотелось ) На спуске встретили детей из московского турклуба, самоотверженно тащущих свои циклопические баулы. На маршруте довольно много европейцев с детьми. Младших тащат в рюкзаке за спиной, старшие прыгают по огромным камням завалов сами, несмотря на нежный возраст. Немного пообщались с попутными немцами. Они прилетели в Киргизию из Таджикистана из района, в котором тогда было объявлено военное положение. Довольно самоотверженные туристы. Мы таскали с собой рацию и периодически связывались с Лешей. Он так и сидел в палатке. Потом ущелье повернуло и связь пропала, а на обратном пути рация уже села. Поэтому мы довольно сильно беспокоились о его самочувствие. За день Алексею сильно поплохело и он уже с трудом мог вылезти из спальника. Попросили у соседей градусник – температура оказалась 39 градусов. Тут мы с Юрой призадумались. Аспирин Алексей наотрез оказался принимать да и навыдумывал сам себе страшилок про страшный вирус герпеса. Хотя было вполне очевидно, что это горняшка. Хотя странно, что она появилась так низко. Своим ходом Алексей бы не спуститься, все машины уже ушли вниз, а что будет с ним ночью – не совсем понятно. Слава богу по соседству с нами стояла Ижевская сборная и в ней даже нашелся врач. Добрый доктор залез в нашу палатку, приказал выбросить Алексею всякую дурь из головы и накормил его аспирином и чем-то понижающим давление. А ведь он уже был уверен, что скоро помрет. На вопрос нужно ли его срочно спускать вниз махнул рукой, что мол сейчас и так оклемается. И о чудо! Все так и вышло. И наш болезный товарищ начал понемногу оживать. Мораль – не ходите в баню сразу после подъема на высоту. Или хотя-бы не злоупотребляйте ею. Ужинали в лагере т.к. готовить самим не хотелось, да и форсунка горелки забилась. Вечером заказали баню. Топят ее углем просто нещадно. Даже в предбаннике неистовая жара.
Седьмой день
Пробег 23.95 км. Время в пути 1.49 Средняя скорость 13.10км/ч. Макс скорость 41.61 С утра, как заведено, шел дождь. За ночь наш товарищ ожил, но не на столько чтобы подниматься с нами в сторону ледника каракол. Т.к. ждали «окно» в дожде затянули с выходом и решили подниматься на сколько хватит времени. Вечером нам предстояло свернуть лагерь и спустится в город. Опять то дождь то солнце. И череда одеваний-раздеваний. Дорога сначала идет вдоль реки каракол, но после пары притоков превращается в конную тропу и резко увеличивает крутизну. После крутого подъема по лесу тропа несколько выполаживается и идет уже по лугам. Под конец тропа спускается к реке и преодолевает несколько циклопических завалов, которые образуют небольшие и очень красивые запруды. Спустя 3 часа, 7 км и 600м высоты подошли к месту [N42 15.537 E78 29.264][G] откуда в теории должен открываться вид на цирк ледника каракол. Но увы, виден был только микроскопический кусочек, а дальше все было закрыто тучей. Ждать возможности не было, дождь превратился в ливень не на шутку пришлось спускаться. Естественно, что через полчаса выглянуло солнце и тучи разошлись. Что-то в этот раз дух гор не хотел нам ничего показывать. Спустились, собрали барахло заказали уазик для Алексея с которым решили отправить и все свое барахло, чтобы спускаться налегке. Как назло заклинило переднюю вилку, видимо из-за того, что ее погнули в аэропорту. Так что спуск по ужасно каменистой дороге нельзя было назвать комфортным. Зато это компенсировалось потрясающими видами, которые открывались с дороги. Чего только стоит ощущение спуска в паре метров от идущего параллельно стремительного бурлящего горного потока или становится свидетелем потрясающих пейзажей с сочными лугами, на которых мирно пасутся табуны холеных лошадей. На подъеме пейзажи как-то не очень замечаются. После всего этого великолепия пыльный и грязноватый Каракол выглядит как-то в не очень выгодном свете. Место встречи у нас был отель Манадур и мы спустились к нему первыми, хоть и не торопились совсем. Посидели, подождали. Машины нет. Становилось стремно т.к. запас по времени был небольшой. Лешин телефон не отвечал. Куда они пропали? Сломалась машина? Застряла? Пока ждали разговорились с местными в кафе напротив. Как я понял – дом в карколе стоит около $20 000 и многие едут на заработки в РФ, чтобы купить тут дом. Средняя з.п. в городе около $100. Выросла в 2 раза за 4 года. Но вот наконец-то появился уазик с Лешей. Договорились с администратором манадура, чтобы нас пустили разобраться во двор отеля за 200 сом. Разобрали велики и в 21.00 за нами приехал Mercedes Sprinter, который мы заказали за $120. Возить барахло на неи оказалось гораздо удобней. Возвращались по цивилизованному южному берегу озера. Несмотря на ночь в Чолпон-ате ночная жизнь кипит вовсю. Все кафешки забиты, отовсюду льется музыка. Отличие от северного берега колоссальное. Глубокой ночью приехали в аэропорт – отдали за перевес все оставшиеся сомы [50 евро за каждый велик]. В аэропорту встретили парочку велотуристов кажется из сербии. Они упаковали велики в огромные картонные коробки. Наверное так и нам стоило поступить. В Шереметьево велики опять-таки выдавались на общую ленту. Опять погнули вилку. Да так, что и колесо в нее вставить не удалось.
Выводы
Если ходить по горам, то надо брать с собой нормальные шмотки и рюкзачок. Велоодежда не особо для этих целей подходит, да и чувстовать вы себя будете в альплагере как обсос. При полете через Шереметьево - в вилку желательно вставить распорку. А еще лучше упаковать велик в картонную коробку, а не в мягкий чехол. Правда непонятно – что потом с этой коробкой делать и где ее хранить. Передвижение по дикому берегу озера довольно затруднительно из-за колючек и песка. Население по большей части приветливо. Но встречаются села, где могут и камень кинуть. Русский язык в основном понимают. Даже несмотря на то, что туристов из России крайне мало, а иностранцев, напротив, полно. Странно, что маршрут не очень популярен у велотуристов. Мы встретили всего полторы группы. Полторы – потому-что вторая была без барахла. Может вещи везут на авто, а может и спортсмены какие-то тренируются. В целом это был один из самых интересных моих велопоходов. Если бы провести в горах на пару дней больше – была бы вообще сказка. GPS DATA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
