Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

фото www.hocking-hills.com

Самая пожилая женщина - thru-hiker - Эмма Гейтвуд (Emma Gatewood, 1888-1973), более известная как “Бабуся", а по совместительству жена фермера из Огайо, мать одиннадцати детей и бабушка двадцати трех внуков, стала легендой среди американских хайкеров после того, как в возрасте 67 лет в 1955 году прошла Appalachian Trail - пеший маршрут по востоку США длиной 3500 километров . А затем прошла его снова в 1957, и снова в 1964, став тем самым первым человеком, прошедшим знаменитый маршрут трижды.

Все началось после того, как “Бабуся", прочитала про Appalachian Trail в журнале и подумала, что это будет что-то вроде забавы. Но все оказалось совсем не так.

Эмма Гейтвуд всегда путешествовала одна, без тентов, спальных мешков, рюкзаков, карт и туристических ботинок. Она предпочитала теннисные туфли и изнашивала их по пять пар. В свою самодельную сумку через плечо она брала: армейское одеяло, свитер, куртку, шарф, легкую шерстяную куртку для сна, пластиковую шторку для ванной в качестве тента, две пластиковые бутылки для воды, шапку от дождя, плащ от дождя, фонарик, швейцарский нож, чайную ложку, маленькую кружку, спички, пластырь, антисептик, булавки, заколки, нитки, иголки, мыло, полотенце. Между периодическими закупками еды в населенных пунктах ее сумка весила от 6 до 9 килограмм.

На счету Эммы Гейтвуд так же прохождение Орегонской тропы ( Oregon Trail, ( 2000 миль , почти 3,2 тысячи километров через местечко Индепенденс на реке Миссури в Портленд штата Орегон), средняя скорость при этом составляла в среднем 35,41 км ( 22 мили ) в день!

Именем Эммы Гейтвуд названы отдельные участки разных пешеходных троп в США. А ее самым любимым маршрутом был шестимильный переход, соединяющий Old Man's Cave, Cedar Falls, и Ash Cave. После участия в Winter Hike (шестимильный - 9,66 км- трек в Hocking Hills State Park) она 12 лет подряд продолжала участвовать в этом мероприятии за исключением одного раза, до самой своей смерти в возрасте 85 лет в 1973 году.

"Большинство людей - неженки. Но физическая нагрузка - очень полезна", - так утверждает "Бабуся".

Многие считают, что желание бросить вызов Appalachian Trail присуще только чудакам. Только15-ти процентам из них удается завершить такую "through-hike" - прогулку от Джорджии до Штата Мэн за один сезон. Большинство начинают с юга и примерно за пять месяцев проходят по территории 14 штатов, рискуя своим здоровьем (например, заполучить боль в мышцах передней области голени после чрезмерной физической нагрузки) или встретиться с ядовитой змей, молниями или клещами-переносчиками болезни Лайма. И это еще не все трудности перехода.

Эмма даже жаловалась на то, что "по какой-то дурацкой причине, ноги всегда выводят ее к самым отвесным тропам в направлении самой высокой горы, которые только можно встретить на пути". Особенно часто это правило срабатывает на территории отрезка пути в 280 миль в Штате Мэн. Его крутые и рискованные тропы, наиболее изолированный участок маршрута, называемый "Глухомань в сотню миль" ( Hundred - Mile Wilderness ), частые речные броды и печально известный узкий валунный каньон длиной в милю Метка Махусука ( Mahoosuc Notch ).

Но настойчивость выносливого путешественника награждается впечатлением от пребывания в одном из самых больших необитаемых лесов в Lower 48 (штаты США, расположенные между Канадой и Мексикой). Холмистый лес Штата Мэн как бы расчерчен пунктиром тихих озер, в которых эхом отзываются жалобные крики гагары. Встречи с черными медведями и американским лосем по пути почти обычны для этих мест. Маршрут идет вдоль водоема Horn's Pond возле хребта Bigelow, где путешественники могут оставить мусор в специальной мусорной корзине, после чего отходы перемешают с деревянной стружкой и торфяным мхом, высушат на солнце для дальнейшего использования в качестве подкормки лесной почвы. На подходах к заключительному подъему, трек идет по опушке реликтового леса под названием Эрмитаж ( Hermitage ) из устремившихся вверх 175-летних белых сосен. Это древнейший в Штатах сосновый лес. Наконец, эйфория после восхождения на самый высокий пик Штата Мэн - Катадин ( 1605 метров , 5267 футов ) - окончательная награда победителю.

В 1972 году Василий Песков и Борис Стрельников совершили автомобильную поездку по Соединенным Штатам. И по впечатлениям поездки написали книгу «Земля за океаном» (1977), в которой в частности описывается пешеходная тропа Appalachian Trail . Из книги:

Окинем взглядом это необычное географическое понятие – пешеходную тропу на тысячи километров. Идея ее родилась в самом начале этого века, когда цивилизация запрудила пространства с запада и востока от Аппалачей и начала подниматься вверх по горам. Вершина хребта оставалась еще не тронутой человеком, и лесничий Бентон Маккей предложил учредить нечто вроде заповедника для пешеходов – проложить тропу через все Аппалачи. Если бы по Америке можно было ходить где вздумалось, идею лесничего вряд бы заметили. Но на плотно освоенных землях восточной части страны всюду сидели частники. Гребешок гор оставался почти единственным местом для дальнего пешего путешествия. К тому же более живописной тропы невозможно было придумать. Энтузиасты взялись за прокладку ее.

Кое-что было уже готово – на многих участках Аппалачи давно освоены пешеходами, – но большую часть маршрута тропили заново. По трудоемкости это, конечно, не прокладка шоссе, но хлопоты были все же немалые. Старались использовать звериные и охотничьи тропы, лесные просеки, участки «великой военной тропы индейцев». На крутых каменных склонах прорубали тропу-карниз. К 1922 году пешеходная нитка от штата Мэн на северо-западе до конца Аппалачей на юго-востоке в Джорджии была готова. И сразу же сделалась любимым местом для ходоков и любопытным географическим явлением.

Тропа пересекает четырнадцать штатов, два национальных парка и восемь лесных заповедников. Проходит она по разным природным зонам страны. На севере – хвойный дремучий лес и озера в каменном ложе («почти скандинавский пейзаж»). На юге – кудрявая зелень жаркого пояса. На тропе есть подъемы, завалы камней и осыпи, где, по словам Гарвея, надо быть горным козлом. И есть пологие склоны с мягкой травой, доступные детям и старикам. Можно назвать вместе с тропическим пеклом и участки, где ледяной ветер достигает ста метров в секунду, а снег выпадает двадцатиметровым пластом.

Но самое главное состоит в том, что на этой дорожке идущий чувствует себя наедине с нетронутой дикой природой. Рядом – справа и слева – разлито море человеческой деятельности. Но волны ее лишь изредка забегают на заповедную жилку. Пешеходу трудно поверить, что он идет по самой населенной части Америки (по обе стороны Аппалачей живет 120 миллионов людей). Тропа иногда вьется по фермерским землям, можно с тропы увидеть поселок, бывает, на коротком участке ее съедает шоссе, и только колышек с буквами «АТ» сигнализирует путнику: одно усилие – и ты снова увидишь дорожку шириною в полтора метра.

Человеческая деятельность выжимает снизу к тропе животных. Тут, вблизи пешеходов, они чувствуют себя в безопасности и даже пытаются поживиться кое-чем из туристского рюкзака. Гарвей рассказывает, самое крупное приключение у него было с лосем: «Проснулся в шелтере, а в проеме стены – большая рогатая голова».

От тропы на всем протяжении ответвляются узкие тропы к ручьям, в тайники леса, к площадкам, с которых открываются панорамы горных земель.

Тропа обжита пешеходами. Колоритные названия мест: «Птичья скала», «Ущелье старой кобылы», «Водопад молочный», «Поляна индейцев», привалы «Шабаш» и «Духовка» – свидетельство того, что ходок с рюкзаком – всегда очарованный странник. Фантазия, шутки и приключения – главные его спутники.

Пешеходы стали и главными опекунами Аппалачской тропы. Объединенные в 100 клубов (самый многочисленный из них Потомакский клуб в Вашингтоне – 1700 человек), энтузиасты-добровольцы поддерживают на тропе порядок, борются за упрочение убежища пешего путешественника. Самой большой победой считают закон федерального правительства, объявивший в 1968 году тропу заповедником. Это оградило ее от готовой сомкнуться над Аппалачами цивилизации. На расстоянии в полтора километра справа и слева запрещается что-либо строить. На расстоянии шестидесяти метров от тропы нельзя рубить лес. Остается, однако, проблема, с которой в условиях Соединенных Штатов справиться нелегко, – треть тропы проходит по частным землям…

Вдоль Appalachian Trail в районе башни Cammerer в Национальном парке «Грейт-Смоки-Маунтинс», фото: http://russian.wunderground.com

Тут мы чуть-чуть отвлечемся от разговора с Гарвеем и еще раз припомним: три четверти территории США – частная собственность. А если учесть, что четверть пространства, «принадлежащего всем», – пустыни Запада и Аляска, то станет понятно: в заселенной части Америки земли – почти сплошь частные.

Колючая проволока, известная ныне по всему миру, – американское изобретение. Ковбой Джеймс Глидден взял на нее патент в 1847 году, и, кажется, ни одно новшество не утверждалось с такой быстротой, как это. Сейчас колючий барьер – надежная гарантия от всяких недоразумений. Частная собственность – это частная собственность. Надо ли объяснять, почему американцы так дорожат полоской земли в Аппалачах, почему тропа перегружена ходоками и какого рода конфликты появляются там, где дорожка, сужаясь до полуметра, проходит по частной земле…

Карта Appalachian Trail

Энтузиастов, прошедших тропу от начала и до конца, около сотни. Все они занесены в особый почетный список, который продолжает расти. Первым (в 1936 году) прошел тропу Мирон Эвери. Нешуточная дистанция - 3300 километров - оказалась по силам тринадцатилетнему мальчугану Марку Боеру и восьмидесятилетнему старику Фредерику Лурину. Два ходока (Гарнет Мартин и Эльмер Онстог) известны тем, что всю дорогу не принимали горячей пищи, ели изюм и орехи. Есть человек, который осилил тропу зимой. Самый быстрый ходок - Брэдли Оуэн. Он делал за сутки в среднем по сорок семь километров и кончил поход за семьдесят дней. Все это дань особой любви к разного рода рекордам….»

Информация об Appalachian Trail в Wikipedia