Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Автор: Захаров П.П., г. Москва

После решения CEC / CICE , принятого в 1989 году, с 1990 года все соревнования идущие в зачет Кубка мира, чемпионатов мира и Европы, стали проводиться на искусственном рельефе и в закрытых помещениях. Соответственно, все местные федерации и клубы скалолазов покинув естественные скалы, перешли под крышу. На первых порах нововведение давало явно положительные результаты. Но к началу 2000 гг. стали проявляться отрицательные тенденции нововведения. Большинство альпинистов, занимающихся параллельно и спортивным скалолазанием, лишилось самого эффективного инструмента для повышения технической подготовки – лазания на натуральном горном рельефе. Это означает, что пропала возможность в межсезонье проводить занятия и тренировки по технике отработки приемов передвижения по скалам с нижней страховкой, организации пунктов нижней, верхней и промежуточной страховки. Тренировки на стендах и в залах не давали необходимого альпинистского эффекта.

У «чистых» скалолазов всегда присутствовали проблемы низкой подготовки в овладении приемами техники лазания на естественном рельефе и главное – потерю стимула к разучиванию приемов страховки и работы с веревкой. В связи с этим становится понятным, почему среди сегодняшних скалолазов, чемпионов различного уровня, пропал универсализм. Отсюда слабое владение веревкой (на это есть судья-страховщик!), они оказываются бессильны в роли ведущего в связке, не зная настоящего рельефа и не умея выбрать на нем путь. Это привело к полной потере (за исключением редчайших единиц) именно плеяды универсальных спортсменов: альпинистов/скалолазов (скалолазов/альпинистов), умеющих быть лидером на самых сложных маршрутах восхождений на горные вершины.

Не будет преувеличением, если скажем, что именно этот разрыв в подготовке привел к резкому снижению числа совершаемых серьезных восхождений, а пробившаяся наверх элита спортсменов–альпинистов многими годами не получает резерва. Спортивное же лазание на стендах эту брешь закрыть не может, да оно и не предназначено для этого.

На местах стали искать свои пути решения проблем скальной подготовки. К примеру, Федерация альпинизма Казахстана приняла решение осваивать скальный район Туюк-су именно для этих целей. Уральцы основательно поселились в Ергаках (но у них немного другое направление).

Наряду с возобновлением соревнований по скалолазанию на естественном рельефе (по правилам 1989 г .), активистом нового направления Юрием Горбуновым, был предложен проект оборудования Учебно-тренировочных маршрутов для альпинистов вблизи Алматы.

Серьезную помощь в новом деле, оказал гость казахских альпинистов, известный скалолаз и альпинист Александр Кленов (Екатеринбург), специально приглашенный для проведения мастер-класса, на местах будущих учебные маршрутов.

Прежде всего, следует отметить, что УТМ дают широкие возможности для плавного поэтапного перехода от скальных тренировок с верхней страховкой к реальной работе первыми в связках, максимально приближенным к условиям альпинистского восхождения.

Вначале сделаем краткий обзор причин заставляющих пересмотреть общую тактику скальной подготовки альпинистов:

- активная потеря альпинистами и скалолазами умения проходить первыми сложные скальные маршруты с нижней страховкой, особенно при наличии большой глубины падения. Причиной тому являются ни физические или технические недостатки в подготовке, а резко возра c тающая эмоционально-психологическая нагрузка, с которой способны справиться очень немногие. Поэтому напрашивается первый вывод - необходимо усилить психологическую подготовку именно этого направления

- обычно на скальных занятиях (учебно-тренировочных восхождениях) спортсмену предлагается (впервые) выполнить сразу два новых элемента — лазание с нижней страховкой и организацию промежуточной, а затем и групповой страховки.

(УТМ позволяет разделить эти два элемента подготовки, каждый из которых является наиболее сложным из общего числа навыков, необходимых для безопасной работы на альпинистских маршрутах)

- во время занятий по скальной технике неоправданно много времени тратится на оборудование пунктов страховки (эту работу одного, часто не видят все остальные участники группы). Так происходит каждый день и на каждом новом учебном объекте.

(УТМ значительно повышают эффективность и безопасность скальных занятий по любой теме).

Примечание: Отдельно должна решаться не менее важная учебная задача – обучение забивке крючьев. Это крайне необходимо т.к. приобретенная привычка лазать по стандартным точкам страховки, может привести к потере чутья, где, как и когда надо забить крюк/крючья.

- Для максимальной доступности маршруты оборудованы на ближайших скальных участках урочища Туюк-Су, и представляют собой имитационную модель альпинистского маршрута.

- Точки промежуточной страховки (анкерный крюк) представляют собой стальной цельный болт с кольцом. Сечение болта 12 мм . Внутренний диаметр кольца 40 мм . Болт вворачивается по резьбе в расширяющуюся цангу диаметром 16 мм , закрепленную в монолитных участках скал на глубину 60 мм . Расстояние между анкерами 2 - 4 метра в зависимости от сложности и характера рельефа

- Нитка каждого маршрута проложена из расчета трех вариантов прохождения между промежуточными анкерами. Средний – сложный, и два простых в обход слева и справа, с возвращением к следующему промежуточному крюку.

- Все крючья промаркированы цветной лентой и видны с предыдущего крюка.

- Маршрут должен быть очищен от свободнолежащих камней, но не от «живых». Поэтому лазание требует выполнения одного из основных правил скалолазания – опробывания опоры перед ее использованием.

- Станции смены ведущего в связке, снабжены двумя крючьями для страховки и самостраховки.

- Спуск с маршрута проходит либо по обходной тропе через верх скального участка, либо по пути подъема через станции смены ведущего. Спусковые веревки продевать в оба крюка станции или через петлю, блокирующую эти крючья (как на восхождении).

- В экстренных случаях допускается организация спуска через любой промежуточный крюк.

- Сложность маршрутов увеличивается от 2Б до 5А согласно нумерации - от 1 до 5.

Примечание: Начинающие альпинисты могут заниматься на УТМ только после освоения индивидуальной техники передвижения по простому скальному рельефу, приемам работы с веревкой. Для этих целей следует подобрать вблизи от УТМ (по возможности) скальные выходы с сильно расчлененным рельефом (крупнобочная морена, скальный завал) где следуя «паровозиком» за инструктором, новички смогут постигать азы скальной техники, приемы работы рук и ног на скалах, умение видеть рельеф

- каждому участнику данных занятий обязательно иметь защитные каски, ИСС и рукавицы (перчатки для страховки)

- работе на УТМ должны предшествовать отдельные тренировки с верхней страховкой на скальном рельефе. Любой новой теме занятия должны предшествовать предыдущие.

Примечание: В любом случае перехода к разучиванию нового приема, группа должна показать имеющиеся у них навыки в предыдущей теме, чтобы исключить случайный выход на новую «работу» не подготовленного ученика. Особенно это важно при работе со скалолазами-стендовиками, в большинстве своем не умеющих страховать и пользоваться страховочным снаряжением.

- для уменьшения трения веревки на оттяжках использовать две основные веревки длинной 50 метров , с попеременным их прощелкиванием на пунктах страховки.

- оттяжки лучше применять ни короткие (стендовые), а длинные, от 25 см .

- для приобретения первых навыков работы на УТМ маршруты 1-й и 2-й трасс следует начинать с нижней станции - страхующий должен стоять на самостраховке на первом крюке.

Предупреждение: НЕЛЬЗЯ ВЫКРУЧИВАТЬ или СИЛЬНЕЕ ЗАКРУЧИВАТЬ СТАНДАРТНЫЕ КРЮЧЬЯ (АНКЕРЫ), или ЗАБИВАТЬ НОВЫЕ КРЮЧЬЯ! В случае необходимости – обратиться к тренеру!

Заключение . Здесь приведена первая проба решения назревшей проблемы. Наверно, как и во всем, что делается впервые и этот опыт не миновали отдельные ошибки. Дело не в них. Дело в большей мере интересном и явно полезном начинании, которое вполне могут подхватить альпинистские коллективы, живущие почти рядом или просто в горах:

Комментарий. Дело которое задумали и начали выполнять альпинисты Казахстана во главе с Председателем Республиканской федерации альпинизма Жунусовым Багланом, при активной поддержке директором магазина «Лимпопо» Андреем Краснобородкиным, практическими советами и проведением занятий известным альпинистом лауреатом премии «Азиатский золотой ледоруб» Денисом Урубко, достойно самых высоких похвал. В какой то мере данная инициатива повторяет дело, начатое 60 лет тому назад, отцом-основателем советского стиля скалолазания змс И.И.Антоновичем в альплагере «Молния» (Домбай, Зап. Кавказ), где он работал начальником учебной части для повышения уровня скальной техники работавших в лагере инструкторов, впервые ввел в практику командирской учебы занятия по скальной технике на заранее подготовленных и оборудованных объектах (конечно с элементами соревнований!). И.И.Антонович не просто так пришел к этому новшеству. В далеком предвоенном 1932 году при проведении скальных занятий в районе Цея (Сев.Осетия) с курсантами Школы горной подготовки для офицеров пограничных частей, он уже тогда вводил форму предварительной стационарной подготовки мест занятий, маркировку трасс, разметку точек для страховки.

Начинание Казахской Федерации альпинизма и активного пропагандиста нового направления Юрия Горбунова (а по сути – так ли уж оно новое, просто они возрождают давно заброшенное дело), достойно того, чтобы его подхватили и начали вводить в широкую практику подготовки альпинистов в тех районах России, которые так богаты скальными образованиями: Хибины, Карелия, Дагестан, Ставропольский край, Северная Осетия, Азербайджан, Западная Украина (и не только), Карачаево-Черкессия, Краснодарский край и Адыгея, Урал, Забайкалье, Красноярский край, Ергаки, Ангара, Хамар-Дабан, Приморье…

Альпинисты, живущие почти рядом или просто в горных районах, при поддержке местных спортивных организаций и альпинистских меценатов, могут получить отличные скалодромы с естественным характером (которые не могут быть заменены никакими стендами и др.подсобными приспособлениями), где можно тренировать и получать необходимый стиль скальной подготовки, экономя столь дорогое время, которое приходиться тратить во время конкретных АМ при выездах в высокогорье.

Наши альпинистские СМИ: «ЭКС», «Риск», Казахский альпинистский журнал, журнал «Вертикаль», электронные издания: Mountain . ru , Risk , ru , Russianclimb . com , Alpclub . ur . ru , Mountain . Kz , Fany . ru , Climb . com . ua и многие другие, своими публикациями на данную тему могут оказать неоценимую поддержку столь полезному начинанию казахских коллег.

П.П.Захаров. zaharovpavel @ gmail . com

Бастион высотой 120 м., на котором оборудован маятник на 25 м, затем спуск на 15 м. (станция) и подъем на верхнюю часть 45 м 4-5 к.с.

Отдельный скальный массив, на котором три маршрута по 40 м 2-3 к.с. и еще 6 маршрутов по 40 м 4-5к.с.

Отзывы (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Сортировать по: дате рейтингу

Re: К вопросу повышения скалолазной подготовки альпинистов Затронутая П.П. Захаровым тема взаимосвязи скалолазания и альпинизма была актуальна всегда Эта статья напомнила мне одну историю в альплагере "Эльбрус" в конце 80-х годов Я работал командиром отделения третьеразрядников. У меня в отделении был КМС по скалолазанию ученик М. Туркевича – Саша. В соседнем отделении, с которым мы взаимодействовали, был тоже скалолаз-перворазрядник из Одессы, и тоже Саша И вот мы, двумя отделениями вышли на тренировочное восхождение на Чегет-Кара-Баши по маршруту 2Б. Я предложил командиру дружественного отделения Евгению Л. выпустить первыми наших двух скалолазов, дать им вторую верёвку для организации перил. Евгений Л. будет впереди возле них, а я сзади. Цель, посмотреть на их работу и предоставить им удовольствие от прохождения маршрута первыми Два Саши-скалолаза в целом с задачей хорошо справились, прошли маршрут достаточно быстро, хорошо выбирали места страховки и перестёжки с перил на перила Но что меня насторожило, на одном участке метров около 4-х пришлось девочек и слабых мальчиков на перильной верёвке с прусиком подтаскивать страховочной верёвкой бурлацким способом. На этом участке у нас произошла задержка движения. Поскольку я был сзади, я подумал: "Ну не может быть на двойке Б таких трудных участков, чтобы третьеразрядников подтаскивать вверх на перильной верёвки бурлацким способом". После прохождения всеми этого участка я попросил выпустить меня на верёвке, чтобы просмотреть путь рядом. И действительно, метрах в 4-х слева нашлась "дорога", простое лазание характерное для двойки. Про себя отметил: "Сильные скалолазы в обычной группе выбрали маршрут несоразмерный уровню рядовых членов" Далее с этим отделением мы вышли на траверс пиков МНР по 3Б кат. трудности. "Своего" Сашу-скалолаза, КМСа я поставил первым в связке с собой. И вдруг замечаю, что мы идём слишком медленно. Присматриваюсь к его работе, вижу его неоправданную осторожность, замедленность действий на отдельных участках, желание забить лишний крюк хотя я ему подсказываю, что можно пройти немного дальше. И так на всём маршруте Рассуждаю: он прекрасный скалолаз, почему же он идёт так медленно? И вдруг прихожу к выводу - он просто боится. Потому что на всех скалолазных тренировках на скорость у него была надёжная верхняя страховка, в нём была железная уверенность, что срыв не страшен. А здесь, на реальном маршруте, уже на 3Б он идёт первым в связке с нижней страховкой, пусть и по лёгким для него скалам, но он выходит на несколько метров первым, у него потерялась чувство того, что при неосторожном движении или срыве он повиснет на верхней страховке Вывод второй. Психология скалолаза отличается от психологии альпиниста. Скалолаз привык, врос в ощущение полной безопасности при срыве В данном случае статья П.П. Захарова только подтвердила мои давние выводы Мамчич В.И. КМС P.S. Мне неизвестен альпинистский путь Саши-дончанина КМСа по скалолазанию, но нигде не читал, что он продолжил свой путь в альпинизме. А вот одессит-Саша Фёнов, перворазрядник по скалолазанию стал КМСом по альпинизму, имел все перспективы стать хорошим мастером спорта, если бы посвятил себя этой цели

Владимир Мамчич (все отзывы), 10.10.2011